6月6日消息，已在澳大利亞運營6年之久的英國高街時尚品牌Topshop，失敗了。近日，以特許經(jīng)營商身份將Topshop引入澳大利亞的本地公司Austradia宣布已進入破產(chǎn)程序。據(jù)悉，Topshop是最早一批（2011年）進入澳洲零售市場的全球快銷時裝品牌。截至Austradia申請自愿托管前，Topshop在澳大利亞總計開設(shè)了9家獨立門店，并以獨家合作的形式在百貨公司Myer開有17個專柜，同時運營著品牌官網(wǎng)，雇傭員工共760人。Myer持有澳洲Topshop約20%的股份。Topshop進入自愿托管程序的消息傳出后，Myer股價跳水，跌至2015年與Topshop達成戰(zhàn)略合作以來的新低。（圖為Myer關(guān)于Topshop已進入自愿托管程序的公告，圖片來自BMYG澳洲財經(jīng)）澳洲媒體報道指出，負責Topshop澳洲業(yè)務(wù)的Austradia，年銷售額大約為9000萬澳元，但在2016-2017財年上半年（截至去年12月的6個月）虧損了300萬澳元，也導致Myer在Topshop業(yè)務(wù)上虧損60萬澳元。當然，這并不意味著Topshop會從此退出澳洲市場，目前的運營也會維持正常。托管公司、Myer以及Austradia將會對該品牌進行深入審查，重新審視未來該品牌在澳洲的路怎么走。最好的情況當然是Topshop能在這段時間找到合適的買家接手。Topshop澳洲業(yè)務(wù)為啥走到如此境地？“盡管初入澳大利亞市場時擁有一定的粉絲基礎(chǔ)，但Topshop還是沒能抵御住來自H&M、Zara、優(yōu)衣庫等品牌的競爭，其在產(chǎn)品、定價等組合上沒有優(yōu)勢?！睔W睿國際分析師BettinaKurnick在評論Topshop的破產(chǎn)消息時說道。根據(jù)公開資料，Zara、Gap是與TopShop同一年也進入澳大利亞的，此后幾年，H&M、優(yōu)衣庫、無印良品也都陸續(xù)在這兒開出了自己的門店。澳大利亞雖是個充滿潛力的新興市場，但由于總量有限，競爭也必然會很激烈。而且，相較于其他競爭對手，Topshop的擴張速度慢了很多，所占市場份額也不那么如意。比如，2014年才進入澳大利亞市場的H&M何及優(yōu)衣庫，截至2016財年末，已分別開出22家及12家門店，而更早進入的Topshop卻僅有9家獨立門店和17個專柜。在營業(yè)額方面，去年Zara、H&M及優(yōu)衣庫加起來“吞”下了6億的銷售額，而Topshop只有9000萬澳元。同時，Topshop的價格沒有優(yōu)勢、款式少也一直為澳洲消費者所詬病的。不少澳洲人甚至會選擇去Topshop的歐美站海淘，而不是在其當?shù)亻T店和官網(wǎng)購買。當然，除了品牌自身經(jīng)營戰(zhàn)略的問題外，Topshop的破產(chǎn)也折射出澳洲時裝零售業(yè)不景氣的現(xiàn)實。今年以來，不僅僅是Topshop，包括Marcs、DavidLawrence、Herringbone和Rhodes&Beckett等在內(nèi)時裝品牌都在澳洲相繼破產(chǎn)。澳洲快銷時裝行業(yè)在經(jīng)歷了早期的高速增長后，營業(yè)額開始出現(xiàn)增長放緩，很多品牌看似有巨額的營業(yè)收入，但盈利能力卻并不理想。即便是發(fā)展勢頭正猛的優(yōu)衣庫也不得不承認大環(huán)境的艱難——2016財年時，該品牌在澳洲實現(xiàn)了200%的銷售增長，但卻仍然止不住虧損。此外，根據(jù)EconomicIndicator的數(shù)據(jù)，澳洲的消費者信心指數(shù)從2013年便開始大幅度下降，近幾年一直在100的枯榮線上下震蕩。最新數(shù)據(jù)顯示，澳洲家庭的儲蓄率跌至10年最低水平。消費信心的疲軟，再加上人均可支配收入增長的明顯放緩，拖累了澳洲消費者在非必需消費品上的開銷。這對服裝零售行業(yè)，乃至整個零售行業(yè)都帶來了負面的沖擊。Topshop母公司的危機有外媒報道稱，Topshop母公司Arcadia集團這兩年的日子并不太好過。其在英國428億英鎊服飾市場的份額已經(jīng)大幅縮水，從2012年的6.3%跌至上一財年的3.8%。據(jù)悉，在截至2015年8月29日的2015財年，Arcadia集團錄得5.5%的盈利增長，但盈利主要得益于出售虧損百貨公司BHS；全年銷售總計20.693億英鎊，比前一年上漲1.8%。期內(nèi)，集團整體同店銷售錄得0.7%的跌幅。而根據(jù)市場預測，在截至2016年8月底的2016財年里，Arcadia集團的盈利從2015財年的2.22億英鎊銳減至1.40億英鎊，減幅達40%，也遠低于集團原定1.75億英鎊的目標。在2016年11月黑色星期五至2017年新年首周之間的7個星期內(nèi)，Arcadia集團整體同店銷售下滑約6.5%，而作為Arcadia集團旗下核心品牌的Topshop，同店銷售額則大跌近11%。（圖片來自尚品網(wǎng)）禍不單行的是，業(yè)績不佳的同時，Arcadia的高層又在今年4月迎來一輪人事動蕩——過去11年一直擔任Topshop總經(jīng)理的MaryHomer辭職，加入英國家居品牌TheWhiteCompany。這被外界看作是對Topshop的極大打擊，尤其是在Topshop與眾多高街品牌一樣陷入掙扎之中的時候。不過，Arcadia拯救業(yè)績的新招也層出不窮。比如，去年年底，該集團宣布與英國最大的零售商Tesco深化合作，未來可能在集團旗下超市開設(shè)更多Tesco旗下的DorothyPerkins、Burton、Evans&Wallis品牌店。前不久，Arcadia又與美國著名歌星Beyoncé（碧昂斯）合資成立了服飾品牌IvyPark，希望在運動時尚這一新領(lǐng)域有所探索。另外，Arcadia集團集團旗下最國際化的品牌Topshop/Topman要在中國內(nèi)地開展線下業(yè)務(wù)，也被看做是新的增長點。姍姍來遲的中國內(nèi)地市場擴張計劃據(jù)了解，去年圣誕期間，Topshop發(fā)布消息稱，將正式進軍中國實體零售市場，計劃在中國內(nèi)地一二三線城市開設(shè)80間實體門店，首家門店預計今年春夏在北京或上海開業(yè)。據(jù)悉，Topshop選擇了與一直以來的合作伙伴尚品網(wǎng)一起布局中國線下零售市場。屆時，中國消費者既可以通過尚品網(wǎng)和Topshop天貓旗艦店購買Topshop的商品，也可到線下其門店進行試穿選購。（圖片來自尚品網(wǎng)）事實上，Topshop的全球化是從2012年后開始，第一站選擇了美國，但擴張步伐一直不算快。2013年，Zara在美國的門店數(shù)量為45家，H&M光是新開的就有350家，而Topshop卻只有4家獨立門店和14家與Nordstrom合作的折扣店。其對中國市場的開發(fā)，更是顯得異常謹慎。早在2012年，Topshop便在深圳金光華廣場開了一個快閃店，并與北京買手店“非空間”有過合作，希望“在正式進入中國內(nèi)地市場之前，以這種預熱形式試水”。直到2014年9月，Topshop才將中國內(nèi)地的線上獨家授權(quán)交給了尚品網(wǎng)，品牌正式入駐尚品網(wǎng)。2014年10月Topshop又正式入駐天貓，由尚品網(wǎng)負責運營。據(jù)尚品網(wǎng)方面透露，雙方合作的第一年，Topshop在中國線上的銷售業(yè)績達到合同約定的兩倍，2016年銷售業(yè)績已經(jīng)是合同約定數(shù)字的三倍。2015年，尚品網(wǎng)一共為Topshop賣出了60萬個訂單、100萬件貨品，并積累了300萬個粉絲。經(jīng)過了兩年多的線上探索后，Topshop在中國大陸的線下開店計劃到今年才姍姍來遲。對此，尚品網(wǎng)總裁趙世誠曾公開表示，Topshop在中國開店將遵循“四個TOP”原則，即Toplocation（在最好的位置開店）、Toppeople（招攬最優(yōu)秀的人才）、Topimage（保持品牌形象全球一致，請最優(yōu)質(zhì)的明星及超模代言）、Topservice（最好的服務(wù)，包括將品牌在英國的量身定制與搭配服務(wù)引入中國）。趙世誠認為，本土化改良對Topshop在中國市場的拓展至關(guān)重要。為此，尚品網(wǎng)團隊爭取到了Topshop針對中國消費者的款式定制與改良權(quán)限。比如適合冬天穿著的服裝、更符合中國人體型的款式和剪裁等。不過，飽和的服裝市場、激烈的同行競爭、不斷減退的商場客流，這些都是Topshop將要面對的挑戰(zhàn)。更重要的是，該品牌似乎已經(jīng)錯過了前幾年Zara、H&M、優(yōu)衣庫和Gap等國際快時尚品牌大舉進軍中國所帶來的新鮮感和粘連度等紅利了，是少數(shù)幾個尚未進入中國的全球知名快時尚品牌之一。因此，有不少評論指出，“Topshop對消費習慣和品味日漸成熟的中國中產(chǎn)階級來說，可能只是多了一個選擇而已。它能不能從大批競爭對手之列凸顯出來，還是個未知數(shù)。”Topshop自己倒是顯得蠻有信心。其官方此前接受媒體采訪時曾表示：“中國經(jīng)濟放緩并不意味著經(jīng)濟下滑，中國消費者仍然是零售行業(yè)里的實力保障?！蹦壳?，Topshop門店數(shù)量遠不及Zara、H&M等同行競爭對手，或許恰好說明它還有很大的擴展空間。

蘇寧易購買洗衣機可靠嗎？蘇寧易購買洗衣機怎么樣？網(wǎng)上購物越來越流行，網(wǎng)購家電也逐漸火了起來，在網(wǎng)上可以對比多家價格選擇實惠的，又可以看到網(wǎng)友們的評論，確實比去實體店里被銷售員忽悠好多了。以銷售家電發(fā)家的蘇寧在網(wǎng)上平臺蘇寧易購賣的家電質(zhì)量怎么樣呢？蘇寧易購的洗衣機可不可靠呢，下面小編給大家分析一下。蘇寧在家電銷售方面擁有一套比較完善的體系，近年來實力大幅增強，力壓老對手國美電器，加上蘇寧易購在網(wǎng)上投放了大量的廣告，線上線下都呈現(xiàn)比較好的發(fā)展狀態(tài)。因此，現(xiàn)在去蘇寧易購買洗衣機是很可靠的。蘇寧易購的商品都從正規(guī)渠道引進，對入駐商家的篩選相對嚴格，這也讓消費者比較放心，而且蘇寧易購還擁有蘇寧廣布全國的實體店為其提供售后和咨詢，大大地方便了消費者，也比較有保障。蘇寧易購買洗衣機可靠嗎？蘇寧易購買洗衣機怎么樣？小編可以很負責地回答，蘇寧易購的洗衣機是非?？煽康模|(zhì)量和售后都比其他電商好不少，而且如果在蘇寧易購買洗衣機還有一個非常方便的地方，就是蘇寧的配送范圍很廣，可以配送到比較偏僻的地方，甚至送到農(nóng)村，如果想給農(nóng)村的父母買洗衣機或者其他東西非常不錯。

根據(jù)咨詢公司F&D的一份報告，自2017年1月以來，美國零售業(yè)已關(guān)閉3600多家商店，預計到年底關(guān)店總數(shù)將達1萬家。與此同時，美國評級機構(gòu)標普稱，零售百貨業(yè)的頻頻關(guān)店還導致了就業(yè)不景氣，今年2、3月份，美國零售業(yè)已裁員超過5萬人。據(jù)彭博社預測，未來幾年內(nèi)，美國超過10%（即接近10億平方英尺）的零售面積可能需要關(guān)閉，轉(zhuǎn)為其他用途。股神巴菲特也指出說，零售業(yè)目前環(huán)境很艱苦，未來可能會變得更艱苦，尤其傳統(tǒng)零售業(yè)深陷泥潭，苦苦掙扎。無疑，關(guān)店、裁員、營收下降，成了美國零售業(yè)這幾年的關(guān)鍵詞，陣亡名單還在不停地向商家們招手。而隨著各大商超百貨公司在5月份先后發(fā)布了Q1財報，很多人又開始感慨美國零售業(yè)所遭遇的滑鐵盧。不過，梳理了包括Walmart、Macy’s、Target、TheHomeDepot、BestBuy在內(nèi)的9家美國知名商超百貨公司財報后，我們看到，除了關(guān)店大潮和業(yè)績縮水之外，還有一些重要的信息值得你關(guān)注。9家美國商超百貨公司本財年開局情況如何？Walmart（沃爾瑪）沃爾瑪財報顯示，在第一季度（2017年2月1日-4月30日）中，公司總營收為1175億美元，同比增長1.4%，剔除匯率影響，總營收1188億美元，增長2.5%；每股收益為1美元。沃爾瑪在美國地區(qū)的電商業(yè)務(wù)比較搶眼，銷售量及銷售總額分別增長63%和69%，主要來源于其自有電商平臺。按照區(qū)域劃分來看，Q1沃爾瑪北美同店銷售（除燃料）增長1.4%，山姆會員店同店銷售（除燃料）增長1.6%，均率高于分析師預期。在國際市場，沃爾瑪?shù)匿N售額為271億美元，同比下滑3.5%，剔除匯率因素，銷售額283億美元，同比增長0.8%，符合預期。值得一提的是，在以往引以為豪的中國市場，沃爾瑪Q1的表現(xiàn)有點不如意。沃爾瑪中國Q1總銷售額增長0.7%，可比客單價增長2.8%，營業(yè)利潤也有增長，但與前兩年同期相比，銷售增幅有所下降。Sears（西爾斯）Sears繼續(xù)面臨籠罩在“同比下降”的陰云之下，但總算是有超出分析師預期的表現(xiàn)了。在第一季度中，Sears的營業(yè)收入達43億美元，同比減少20.2%，超出分析師的預期。歸屬股東的凈收入為2.44億美元，即每股2.28美元（去年同期為），調(diào)整為一次性收益和成本后，每股虧損2.15美元，比預期高出0.9美元。在這期間，Sears美國商店的同店銷售額下降了12.4%。J.C.Penney（彭尼百貨）在剛剛過去的本財年第一季度中，J.C.Penney經(jīng)調(diào)整后每股虧損0.06美元，略好于分析師預期的虧損0.21美元；同店銷售下降3.5%，而市場預期為下降0.7%。據(jù)悉，J.C.Penney在2017年第一季度的經(jīng)調(diào)整凈收入為1.17億元，其中包括經(jīng)營資產(chǎn)的出售，即今年3月完成的布宜諾斯艾利斯分銷設(shè)施的銷售（與該設(shè)施出售相關(guān)的第一季度凈收益約為1.11億美元）。Macy’s（梅西百貨）Macy’s一直是紐約精品百貨公司的代表，但本財年一季度（2017年1月底-4月底），其表現(xiàn)也堪憂。據(jù)悉，在該季度中，公司總營收為53.38億美元，同比下跌7.5%，凈利潤為7100萬美元，同比暴跌38.79%。而這已是該公司連續(xù)8個季度下滑了，其通過削減成本來改善收益的方案并沒有在第一季度中看到效果。Target（塔吉特）今年Q1，Target的客流和客單量繼續(xù)下降，但跌幅低于ConsensusMetrix的綜合預期3.6%。在該季度中，Target的銷售額同比下跌1.1%至160.17億美元，超過市場預期的156.2億美元；凈利潤為6.81億美元，較去年同期的6.32億美元增長7.7%；每股收益也從1.05美元上升至1.23美元；經(jīng)調(diào)整后每股收益為1.21美元，比市場預期的0.91美元高出33%。Nordstrom（諾德斯特龍）本財年第一季度，Nordstrom的業(yè)績實際上超出了華爾街的預期。在截止4月29日的第一季度中，Nordstrom營收同比增長3.2%至33.54億美元；凈利潤同比增長37%至6300萬美元；同店可比銷售額同比下滑0.8%，而分析師的預測是應該與去年同期維持持平狀態(tài)；稀釋每股收益37美分，同比增長19%。值得一提的是，Nordstrom第一季度線上銷售額占總銷售額的24%。其中，nordstrom.com官網(wǎng)銷售同比增長11%，折扣網(wǎng)站nordstromrack.com/HauteLook同比增長19%。銷售表現(xiàn)最好的品類是男女裝，全美業(yè)績最佳的區(qū)域是西部市場?？偠灾?，雖然Nordstrom第一季度的同店可比銷售額出現(xiàn)下滑，但利潤增長符合預期水平，表現(xiàn)優(yōu)于其他百貨同行。BestBuy（百思買）BestBuy是如今美國衰敗的實體零售業(yè)中的一股清流。在截至4月29日的第一季度中，BestBuy同店銷售增長1.6%；總體營收增長1.1%至85.3億美元；凈利潤為1.88億美元，較去年同期的2.29億美元有所下降；經(jīng)調(diào)整后每股收益60美分，同比增長40%，高于分析師預期。按區(qū)域市場劃分，BestBuy美國本土市場增長1%至79.1億美元，國際市場也從一年前的6.14億美元增至6.16億美元。同時，在第一季度中，受游戲和移動產(chǎn)品需求上升的影響，百思買在線銷售保持了連續(xù)好幾個季度的良好態(tài)勢，大漲22.6%至10.2億美元。TheHomeDepot（家得寶）TheHomeDepot本財年第一季度的銷售額和凈利潤均實現(xiàn)了增長，主要原因是住房市場繼續(xù)增長給室內(nèi)裝飾材料零售商帶來一定的紅利。在該季度中，TheHomeDepot營收增長4.9%至238.9億美元，高于分析師預期237.6億美元；凈利潤為20.1億美元，每股收益1.67美元，高于去年同期的18億美元和1.44美元。截至季度末為止，TheHomeDepot在美國、加拿大和墨西哥市場上總共運營著2281家零售店，每平方英尺銷售額增長4.6%，每交易顧客平均支出增長3.9%。Lowe’s（勞氏）同樣是室內(nèi)裝飾材料零售商的Lowe’s，第一季度表現(xiàn)就沒那么如意了——銷售額和調(diào)整后的盈利均未能達到華爾街分析師此前的預期。Lowe’s第一季度銷售額為168.6億美元，高于去年同期的152.3億美元，但低于FactSet調(diào)查中分析師平均預期的169.5億美元；同店銷售增長1.9%；凈利潤為6.02億美元，每股收益70美分，而去年同期的凈利潤和每股收益分別為8.84億美元和98美分。透過這9家公司的表現(xiàn)，我們能得到什么信息？1、說他們在“黑暗”中苦苦掙扎，一點也不假在以上9家公司中，除了Nordstrom和TheHomeDepot之外，另外7家Q1的營收和凈利潤均有不同幅度的下滑。其中，只有Target是營收雖同比下跌，但凈利潤是增長的，其余則是營收和凈利潤雙雙下跌，或者營收增長但凈利潤卻在下跌。而且，有的已連續(xù)多個季度深陷業(yè)績大跌的泥潭。以梅西百貨、諾德斯特龍為首的美國旗艦性百貨公司公布Q1財報后，美國媒體幾乎對它們用上了一切不抱希望的評價，比如“可能挺不過去了”“糟透了”。而5月份這個集體公布財報的時間，大概也成了美國百貨業(yè)本世紀以來最黑暗的時期之一。梅西百貨CEOJeffGennette也感嘆道：“這是零售業(yè)不同尋常的艱難時刻，尤其是以商場形式為主的百貨公司?！薄度A爾街日報》曾估計，美國零售商2017年關(guān)店的情況比2008年金融危機時還要嚴重。2、關(guān)店的一個重要原因是，此前大幅擴張導致過剩有數(shù)據(jù)顯示，在從1970年至2015年的45年里，美國商場擴張速度比人口增長速度要快2倍。美國人均購物空間比加拿大多出40%，是英國的5倍，是德國的10倍。據(jù)不完全統(tǒng)計，美國一座大城市目前約有1200家頗具規(guī)模的購物商場，加上小型品牌零售店，數(shù)量將以萬家計算。擴張過剩導致的直接后果就是關(guān)店。在我們統(tǒng)計的9家公司中，今年內(nèi)已陸續(xù)關(guān)閉部分門店或已公布關(guān)店計劃的包括Walmart、Sears、J.C.Penney、Macy’s、Nordstrom。而根據(jù)權(quán)威機構(gòu)的統(tǒng)計，2016年美國有4000家實體零售店關(guān)張，2017年關(guān)店數(shù)量預計會翻倍。“美國有太多商場，關(guān)閉門店是必要的?！盝effGennette此前在宣布梅西百貨的關(guān)店計劃時承認。鑒于梅西百貨占據(jù)著不少中心地段，其持有的房地產(chǎn)資產(chǎn)將比商場更有價值?！坝捎谌藗冑徫锓绞降淖兓?，這些零售門店仍然落腳在不合適的地段，或者說在規(guī)模以及布局上已經(jīng)變得落伍?！绷闶蹣I(yè)顧問公司Conlumino的CEONeilSaunders談道。3、實體零售的市值已經(jīng)被打殘，可被瓜分的肉不多了近年來，在美國股市持續(xù)走高的背景下，很多百貨零售商的股價卻“跌跌不休”。2015年5月20日，梅西百貨的市值為232.35億美元，2017年5月20日，其市值僅剩70億美元，蒸發(fā)了近七成。J.C.Penny的股價更是從2007年的82.98美元跌至4.54的地板價，市值縮水了近20倍。這正是美國零售業(yè)的一個縮影10年前，美國主要實體零售店市值曾一度高達4000億美元，彼時亞馬遜的市值僅175億美元。而到了2017年年初，亞馬遜市值已高達3581億美元，超過了美國主要上市實體零售店約2978億美元的總市值。不得不說，實體零售仍在，但帶來的大級別財富機會很可能已經(jīng)到了階段性的尾聲。4、采取積極電商策略的公司得到了相應的回報從9家公司的財報中可以看到，沃爾瑪是發(fā)展電商比較積極的，在第一季度中，其美國地區(qū)的電商銷量及銷售總額雙雙增長。去年它斥資33億美元收購了新銳電商企業(yè)Jet.com，今年又表示要收購男裝在線零售商Bonobos，這些都成了其電商業(yè)務(wù)增長的催化劑。Target也不惜犧牲10億美元的潛在利潤，下調(diào)雜貨等品類的售價，并推動毛利較低的數(shù)字渠道銷售，以對抗亞馬遜等電商勁敵以及沃爾瑪?shù)葘嶓w零售同行的夾擊。在線上渠道的建設(shè)上，Nordstrom的投入也是相對超前的。它2005年便開始做電商，每年建設(shè)預算為1.5億美元。官網(wǎng)Nordstrom.com對應線下的全產(chǎn)品線高端商城，主營中檔和折扣商品的NordstromRack則整合到旗下的會員制閃購電商HauteLook中。2009年，該公司徹底打通線上線下庫存系統(tǒng)，并提供網(wǎng)上訂購、線下門店取貨的服務(wù)。如今，電商業(yè)務(wù)為Nordstrom帶來的銷售占比已達23%。第一季度中，雖然實體店銷售下降了6.4%，但其官網(wǎng)卻增長了10.9%，HauteLook更是增長了19.1%。零售咨詢公司GlobalDataRetail董事總經(jīng)理尼爾·桑德斯評論到，以奢侈品品牌見長的Nordstrom雖然無法在全球時尚行業(yè)轉(zhuǎn)型的壓力下徹底免疫，但接下來幾年，它的前景可能比其他百貨公司都要光明。5、這些公司的情況堪憂，但并非沒有希望了無數(shù)證據(jù)表明傳統(tǒng)的線下商超百貨公司已難以招架電商的增長和消費行為的快速變遷，加之全球政治與經(jīng)濟環(huán)境不確定因素上升，更壞的日子可能還在后頭。但任何事物的發(fā)展總有兩面性，零售業(yè)的潰敗導致業(yè)界加速轉(zhuǎn)型帶來的新一輪競爭，可能會從另外一個角度推動美國經(jīng)濟的下一輪發(fā)展。而這些陷入泥沼中的零售商也并不是沒有出路了。遭遇全面唱衰的梅西百貨正在努力轉(zhuǎn)型。它正在關(guān)注商場未來演變的趨勢：計劃把線上下單、線下自提的服務(wù)鋪得更廣；翻修高級珠寶和女鞋區(qū)，增加自助服務(wù)；在60家門店內(nèi)增加家具和床墊的銷售區(qū)；看到折扣店發(fā)展勢頭好，就試驗名為“梅西后臺”的優(yōu)惠閃購店中店等。此外，梅西百貨也嘗試通過跨境電商的方式挖掘中國市場，目前已入駐天貓國際，并在去年天貓國際的“黑五”銷售節(jié)獲得成交額第三名的成績。在美國眾多零售商陷入困境之時，BestBuy還是完成了很多華爾街曾經(jīng)認為不可能的任務(wù)。自2015年以來，營業(yè)額和營業(yè)利率便開始回升、增長。其為此付出的努力包括：推出價格匹配政策，保證和亞馬遜價位一致；進一步完善網(wǎng)站和手機應用程序；利用實體店推進電商運營；不斷引進新品，專注自身特色等等。有分析指出，實體零售線下流量其實是被低估了，而線上的流量紅利可能就快到頭。目前，美國的一些百貨已經(jīng)開始想辦法來聚集和利用線下的客流，比如改變店鋪的形態(tài)，有不少向打折店和多功能店靠攏。比如，專門賣打折產(chǎn)品的T.J.Maxx，自2008年金融危機以來，同店銷售保持了32個季度的增長。Target首席執(zhí)行官BrianCornell也認為，目前零售業(yè)的關(guān)店潮和破產(chǎn)潮對集團業(yè)務(wù)長遠來說是個商業(yè)機會，他相信會釋放高達450-600億美元的銷售空間。為此，Target計劃在未來3年內(nèi)投入70億美元用于600多間門店的翻新、在市區(qū)和大學校園開設(shè)100間小型商店以及推出十多個新的獨家品牌。

伴著鞭炮聲響，鉆石小鳥創(chuàng)始人、董事長徐磊和其他兩位貴賓一起完成了鉆石小鳥鹽城體驗店的開業(yè)剪彩，這是2016年9月。2002年，徐磊和徐瀟兄妹倆創(chuàng)立了鉆石小鳥，銷售出了中國互聯(lián)網(wǎng)上的第一顆鉆石；13年后的2015年，在傳統(tǒng)珠寶店面平均的成交率只有15%的時候，他們把線下自營體驗中心的成交率做到了60%；2016年，鉆石小鳥第一家加盟合作形式的體驗店──鹽城體驗店開業(yè)。老牌珠寶“電商”轉(zhuǎn)做線下門店加盟？帶著好奇，我走近了鉆石小鳥的聯(lián)合創(chuàng)始人、現(xiàn)任鉆石小鳥總裁徐瀟。（徐瀟：鉆石小鳥創(chuàng)始人及總裁）未來零售賦能品牌價值鉆石小鳥骨子里刻著互聯(lián)網(wǎng)的基因。從2002年第一家網(wǎng)店上線算起，鉆石小鳥的線上業(yè)務(wù)已經(jīng)運營了將近15年；2005年首家線下體驗店的開設(shè)則讓鉆石小鳥提前進入了O2O時代?！癘2O的兩端來自同一個本源?！笔嗄甑腛2O運營經(jīng)驗讓徐瀟對模式有著深刻的理解。在徐瀟看來，O2O的關(guān)鍵在于能否在線上和線下給消費者以360度的無縫體驗?！斑@是一個體驗的閉環(huán)，就是要做到無論線上和線下，處處皆體驗。”“新零售不止是O2O，未來零售也不止是新零售?！毙鞛t對未來零售的看法和蘇寧集團董事長張近東的智慧零售理念不謀而合。她認為，未來零售的本質(zhì)是“體驗+數(shù)據(jù)”，即運用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，感知消費習慣，預測消費趨勢，引導產(chǎn)品體驗，為消費者提供多樣化、個性化的產(chǎn)品和服務(wù)。未來零售怎么做？徐瀟手捧兩生花：線上方面，鉆石小鳥的新版APP已經(jīng)在緊鑼密鼓的測試之中。在此之前，國內(nèi)鮮有珠寶品牌嘗試進入“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的核心價值：技術(shù)改變營銷。鉆石小鳥的新APP將通過AR技術(shù)、3D打印等手段打造一個顧客能在線上享受到的場景化體驗。屆時，小鳥APP將會成為品牌位于線上的“第N家”數(shù)字體驗中心，不僅能夠有效地增加品牌與消費者之間的溝通交流效率，與此同時也能為顧客帶來更好的沉浸式體驗。據(jù)悉，新版APP預計于7月份正式上線。（鉆石小鳥的新版APP正在完善中，預計7月上線）線下方面，鉆石小鳥進行了重要的戰(zhàn)略調(diào)整，體驗中心由過去全自營模式轉(zhuǎn)變?yōu)槿珖用撕献髂Ｊ?。連同文章開頭提到的鹽城體驗店，鉆石小鳥濟寧體驗店和臨沂體驗店都是通過加盟合作誕生的門店。今年，鉆石小鳥預計要在全國二、三線城市增開10家體驗店；而在今年之前，鉆石小鳥全國直營的體驗店數(shù)量為13家。新版APP將和即將廣泛布局的線下門店構(gòu)建全鏈路的用戶了解、篩選、體驗、下單過程體驗，刻畫消費者畫像，并由此指導對供應鏈的前置性改造。徐瀟預見，未來零售處于“消費者主權(quán)”時代。龐大的產(chǎn)業(yè)集團生產(chǎn)的流水線商品將不受青睞，品牌不應該只接受消費者的頂禮膜拜，一種類似“朋友”的新型“品牌-消費者”關(guān)系將密集出現(xiàn)。在同級競爭市場，對品牌質(zhì)量、服務(wù)和調(diào)性的認同將成為消費者買單或回購的前趨因素。鉆石小鳥的“鳥巢”俱樂部是品牌官網(wǎng)下的論壇，如今儼然成為了一個粉絲后援團。粉絲之間自發(fā)的互動和鉆石小鳥牽頭組織的線上線下活動極大地增強了用戶黏性。而針對售前、售中、售后打造的全維度用戶體驗也為鉆石小鳥積累了一大批忠實粉絲。以上海體驗中心為例，鉆石小鳥的網(wǎng)絡(luò)點評數(shù)超過了同行點評總數(shù)的三倍，這都歸功于鉆石小鳥對口碑維護和品牌推廣的重視。因此，在老字號品牌紛紛走到線上，大剌剌地玩起O2O的時候，徐瀟并不覺得有太大的壓力：“我們和他們是不同價值取向的品牌，年輕消費群體的品牌認知是我們的優(yōu)勢?！痹谒磥恚掀放频臍v史沉淀與傳統(tǒng)的思維方式對于大多數(shù)年輕人來說，是“父母認可的品牌”；而以鉆石小鳥為代表的品牌則通過深植品牌調(diào)性和新潮的營銷手段在年輕人心中烙下了有態(tài)度的品牌識別。（鉆石小鳥的雙11營銷廣告）除此之外，讓徐瀟有底氣的還有他們在品牌發(fā)展之初就開始經(jīng)營的供應鏈布局。年輕人越來越追求個性，千人千面是未來的消費趨向，代表了零售渠道即將涌現(xiàn)的大量的個性化定制需求。珠寶行業(yè)由于產(chǎn)品的情感需求特性，更是消費者想要凸現(xiàn)個性、留下私人印記的特殊品類。因此，定制量大的珠寶公司大多會采用柔性供應鏈以實現(xiàn)以銷定產(chǎn)。一直以來，鉆石小鳥都在進行供應鏈的標準化動作。經(jīng)過努力，如今的產(chǎn)品誤差可以精確到小數(shù)點以后，這大大降低了產(chǎn)品個性化定制的復雜程度。“線上與線下整合是大勢所趨，不打通O2O就會面臨單腳走路的難題，”徐瀟說，“如今大家都是用兩條腿走路，沒什么好怕的。”小說里，楊過和小龍女各施劍術(shù)，雙劍合璧，竟達成圓滿的招式閉環(huán)。鉆石小鳥線上線下結(jié)合的武功，似乎也有那么點意思。多場景布局和渠道下沉近年來，曾經(jīng)風風火火的垂直品類電商很多如今卻都泯然于市場。鉆石小鳥從不以電商自居，也就樂得不擔這垂直品類電商的名號。徐瀟表示，珠寶行業(yè)只有品牌和非品牌之分，鉆石小鳥的關(guān)注點在于如何更好地打造品牌，而不是如何經(jīng)營電商。非得說垂直，不如說鉆石小鳥對珠寶行業(yè)的聚焦。她坦承，金銀類珠寶流水大、來錢快，鉆石品類的經(jīng)營與之相比要平淡得多。但是鉆石小鳥不輕易擴充品類，其中的一個原因就是骨子里的熱愛與專注。然而，就在剛剛過去的母親節(jié)，鉆石小鳥悄然上線了全新的珠寶品類：珍珠。鉆石小鳥醞釀已久的另一個戰(zhàn)略布局也浮出了水面。（鉆石小鳥的母親節(jié)珍珠專題）新零售被提出后，市場掀起了場景化營銷的浪潮。傳統(tǒng)思維下的鉆石消費基本都會被置于婚姻的場景之中，而鉆石每一次在婚姻場景的出現(xiàn)又會加劇人們對它應用場景認知的固化。意識到這個問題后，鉆石小鳥在幾年前內(nèi)部出爐了一個五年遠景規(guī)劃，提出要布局投資、結(jié)婚、時尚三大領(lǐng)域。直到今天，我們終于看到這座冰山的一角。2014年底，意大利60年金匠藝術(shù)珠寶品牌LANI以被鉆石小鳥收購的方式進入中國。很多人猜測鉆石小鳥是否開始聚焦于高端珠寶領(lǐng)域，但最終LANI和鉆石小鳥還是作為兩個品牌獨立運營，有著不同的品牌定位與標的市場。（鉆石小鳥收購LANI發(fā)布會）如今回看鉆石小鳥的三大領(lǐng)域布局，似乎可以豁然開朗：在最傳統(tǒng)的結(jié)婚場景，鉆石小鳥牢牢把握著積累的優(yōu)勢。憑著鉆石小鳥多年對婚姻市場的挖掘和深耕，中國婚戒定制第一品牌的位子似乎暫時還輪不到別人來坐；在投資場景下，LANI作為獨立品牌可以很好地彌補鉆石小鳥在高端珠寶定制領(lǐng)域的市場空白，獨立運營也確保了鉆石小鳥的品牌家族體系內(nèi)部不會產(chǎn)生價值的相互干涉與影響。用徐瀟自己的話來說，珠寶本身是高附加值的商品，非常重視溯源。LANI作為純正的意大利金匠藝術(shù)品牌，借助它來拓寬高級定制市場是相當合適之選。結(jié)果也證實，LANI品牌在客戶轉(zhuǎn)化、影響和保留這幾方面的效果都很不錯；珍珠品類的推出，則正是鉆石小鳥在時尚領(lǐng)域內(nèi)的嘗試。珍珠天生有著和鉆石不同的獨特質(zhì)感，能夠在特定場合更好地烘托女性的優(yōu)美典雅。同時，新品類的加入也相應地帶來了更多的設(shè)計元素，可以更好地釋放設(shè)計師的生產(chǎn)力。由于時尚需求可以涵蓋生活中大量的場景，在時尚領(lǐng)域推出珍珠的重要性不言而喻。如果說三大領(lǐng)域的布局是全真劍法，那么鉆石小鳥開放合作商加盟就是一手玉女劍法。三大領(lǐng)域的布局極大拓寬了鉆石小鳥的零售場景，可如何接觸到更多的消費者是個問題。繼續(xù)以前的體驗店精細化自營管理或許依然不賴，卻很難和應用場景急劇擴張的現(xiàn)實相匹配了。鉆石小鳥還是下了決心。不但開放了全國的合作商加盟，體驗店的選址也從辦公樓到沿街店鋪與商場。4月29日開業(yè)的濟寧體驗店入駐了萬達廣場，而前兩周剛開業(yè)的臨沂體驗店則入駐了當?shù)氐馁徫镏行?。這一次，是戰(zhàn)略的雙劍合璧。（鉆石小鳥臨沂體驗中心）堅持商業(yè)本質(zhì)是品牌的支點鉆石小鳥體驗中心的擴張是否會影響成熟的品牌形象？關(guān)于這一點，徐瀟卻不擔心。“鉆石小鳥走到現(xiàn)在沒有秘訣，靠的是堅持商業(yè)本質(zhì)。什么是商業(yè)本質(zhì)？就是創(chuàng)造消費者的終身價值?！蔽覜]有看到徐瀟的表情，但我相信任何人說這句話時的神情都會是堅定的?！般@戒是可以陪伴終身的，在一生中會接受佩戴者數(shù)百萬次的凝視，為了對得起這份陪伴，鉆石小鳥沒有理由不把品質(zhì)做好。”在這句話背后，鉆石小鳥幾乎為品質(zhì)投入了所有。他們把工藝不斷升級、不斷打磨到比肩奢侈品的水平。不計成本的代價最終落于一個相對實在的價格區(qū)間，解釋很簡單：“我們想讓年輕人可以自己承擔想要的幸福?！蔽覜]有想到徐瀟會說那么多鉆石小鳥的價值觀，更沒想到對價值觀的堅持可以一定程度上增加一個掌舵者的商業(yè)自信?！熬刺鞇廴?，獨一無二”是我最終記住的兩個詞。“敬天愛人是做什么就敬畏什么，愛人是尊重每一個獨立的個體?！薄懊總€人的愛都是獨一無二的，為愛定制一枚婚戒就是實現(xiàn)兩個人情感的紀念過程，賦予婚戒以獨特意義，即賦予人生以意義?！苯K于，連價值觀也雙劍合璧了。

據(jù)外媒北京時間5月30日報道，中國騰訊控股公司正利用其龐大的社交網(wǎng)絡(luò)來吸引奢侈時尚品牌入駐微信應用，可能會在網(wǎng)絡(luò)零售領(lǐng)域開辟一條新戰(zhàn)線。法國奢侈品牌瓏驤(Longchamp)和英國博柏利(Burberry)已經(jīng)開始在微信上銷售手提包和服飾。路易威登旗下紀梵希(Givenchy)和迪奧品牌正在微信平臺上通過閃購活動測試他們的商品需求。挑戰(zhàn)阿里巴巴奢侈品牌入駐微信的舉措是對阿里巴巴集團的一個挑戰(zhàn)，后者是中國電商行業(yè)的主導廠商。咨詢公司貝恩的數(shù)據(jù)顯示，今年中國在線交易額預計將達到人民幣6萬億元(約合8700億美元)。阿里旗下網(wǎng)站在2017財年處理的電商交易額超過5470億美元，超過了eBay和亞馬遜的交易額總和。盡管微信上的奢侈品銷售還處于起步階段，但是騰訊吸引高端時尚品牌入駐微信的舉措屬于中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭競爭不斷擴大的一部分。阿里、騰訊以及百度正突破各自的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，進軍支付、社交媒體以及電商領(lǐng)域。一些奢侈品牌已開始在微信上銷售商品瓏驤CEO讓·卡士格蘭(JeanCassegrain)稱，客戶對于瓏驤在微信上的限量版手提包銷售反饋積極，該公司正考慮擴大在微信上銷售的商品組合?！安还茉鯓樱⑿哦紩ξ覀兊匿N售作出重大貢獻，”他表示。在奢侈品銷售面臨艱難環(huán)境的情況下，高端品牌正在重新思考他們的數(shù)字戰(zhàn)略。貝恩稱，2016年，全球個人奢侈品銷售額為2390億歐元(約合2670億美元)，同比持平，但中國消費者在全球奢侈品上的支出首次下滑。即便如此，奢侈品牌在中國內(nèi)地的銷量實現(xiàn)了增長，原因是奢侈品牌降低了商品價格，同時政府鼓勵國民在國內(nèi)消費。在美國，少量奢侈品牌已經(jīng)開始在聊天應用等社交媒體上測試商品銷售。不過，騰訊在中國是利用圍繞著微信建立的龐大在線生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢來吸引奢侈品牌。微信的用戶超過9億人，他們不需要離開微信應用就可以預訂電影票、打車、支付水電費。今年，騰訊還簡化了在微信上發(fā)布多媒體廣告和開店的程序，使得該平臺對奢侈品牌更具吸引力。騰訊總裁劉熾平在本月表示，微信在商業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮的作用越來越大。在線商品銷售也加劇了微信支付與市場領(lǐng)頭羊支付寶的競爭，后者由螞蟻金服在2009年推出。用戶在微信平臺上只能使用微信支付。就在2014年時，支付寶還控制著中國近80%的移動支付市場，但是今年第一季度已降至54%。研究公司易觀國際的數(shù)據(jù)顯示，包括微信支付在內(nèi)的騰訊支付系統(tǒng)在第一季度的份額為40%。阿里設(shè)法吸引奢侈品牌多年來，阿里一直在設(shè)法吸引奢侈品牌在其網(wǎng)站上銷售商品。去年，阿里與魅力惠合作，為那些可能沒有在阿里網(wǎng)站上開店的品牌提供閃購活動。魅力惠在2015年獲得了阿里的1億美元投資。阿里還在利用大數(shù)據(jù)來清理平臺上的假貨。阿里創(chuàng)始人馬云在去年表示，阿里是全球“打假斗士”。微信支付正蠶食支付寶份額根據(jù)數(shù)字咨詢公司L2提供的數(shù)據(jù)，過去一年，阿里已把第三方上架的全球前10大奢侈時尚品牌的商品數(shù)量平均降低73%。不過，截至今年4月，淘寶網(wǎng)站上由第三方上架的前10大奢侈品品牌的平均量依舊有4.9萬件。手表制造商豪雅、珠寶商潘多拉(Pandora)等平價品牌以及化妝品公司已在天貓上開店。不過，L2亞太研究主管丹尼爾·貝利(DanielleBailey)表示，多數(shù)奢侈時尚品牌依舊對阿里、京東等開放平臺持謹慎態(tài)度，因為他們擔心失去專營權(quán)這一光環(huán)。博柏利是個例外，該品牌2014年就在天貓上開店。微信同樣面臨假貨問題對于微信等社交媒體網(wǎng)站來說，假貨同樣是一個越來越嚴重的問題。不過，瓏驤CEO卡士格蘭表示，微信的吸引力在于它不是一個同時銷售奢侈品和日常用品的開放平臺。用戶必須關(guān)注瓏驤的賬號或者掃描二維碼才能進入瓏驤的網(wǎng)站。普拉達CEO帕特里奇奧·貝爾泰利(PatrizioBertelli)在4月份表示：“我們希望通過微信等渠道把我們在社交媒體領(lǐng)域的影響力轉(zhuǎn)化為銷量?！钡秦惱硎?，在更多奢侈品牌在微信上開店，而不是提供一次性商品銷售前，“很難說這些在線試驗是否有效，”她表示。博柏利、手表和珠寶品牌Cie.FinancièreRichemontSA旗下卡地亞和沙夫豪森IWC萬國表是少數(shù)已在微信開設(shè)完整商店的品牌。卡地亞大中華區(qū)CEO李漢龍先生(RenaudLitre)表示，卡地亞之所以在微信信息流中投放廣告，并在該平臺上銷售商品，是因為“中國是當今世界上數(shù)字化程度最高的市場之一，卡地亞必須適應這一形勢”?！皩τ谏莩奁沸袠I(yè)來說，重要的是不要自己騙自己，”奢侈品研究公司DigitalLuxuryGroup駐中國總經(jīng)理巴勃羅·莫龍(PabloMauron)表示，“人們想要觸摸到商品。我依舊懷疑從未購買過某一個品牌商品的消費者會在微信上購買一塊價值2萬美元的手表?！?/div>