上周三，英國奢侈品電商平臺公司FarfetchLtd更新F1文件，擬出售30,056,495股A類股，發(fā)行價15-17美元，擬總募資約4.5-5.1億美元。若承銷商最終行使選擇權(quán)，最終將發(fā)售35,682,020股A類股。Farfetch的A類股和B類股分別對應(yīng)1份和20份投票權(quán)，較美國上市科技公司更為集團，F(xiàn)arfetch大股東JD.comInc.(NASDAQ:JD)京東目前正因為類似的情況飽受質(zhì)疑。京東創(chuàng)始人劉強東在美國被捕后股價兩個交易日暴跌16.0%，市值蒸發(fā)72億美元，有公司治理專家表示，持股15.5%的劉強東擁有京東79.5%的投票權(quán)，令董事會幾乎是一人獨大，擁有絕對權(quán)力。Farfetch創(chuàng)始人JoséNeves和京東創(chuàng)始人劉強東一樣，擁有公司的B類股。若以招股價中間價16美元IPO，公開配售后，F(xiàn)arfetch將擁有242,422,500股A類股和42,858,080股B類股，其中B類股總投票權(quán)857,161,600份，占總投票權(quán)1,099,584,100份的約80.0%。目前，京東通過子公司KadiGroupHoldingLimited持有FarfetchA類股股份41,005,030，占比19.4%，但投票權(quán)只有3.8%；IndexVenturesV(Jersey),L.P.持A類股13.4%并擁有2.7%的投票權(quán)；AdventPrivateEquityFundIV持A類股12.9%對應(yīng)2.6%投票權(quán)；Farhold(Luxembourg)S.ar.l.持A類股11.6%對應(yīng)2.3%投票權(quán)；DSTGlobalIV,L.P.和AdvancePublications,Inc.各持A類股7.0%對應(yīng)1.4%投票權(quán)。而JoséNeves持有公司B類股42,858,080，為集團唯一B類股持有人，持股20.3%的葡萄牙人對公司擁有絕對80.2%的投票權(quán)，IPO發(fā)售后，由于A類股增加，JoséNeves的投票權(quán)相應(yīng)減至78.0%。在股權(quán)披露后，F(xiàn)arfetch上年接受京東投資的估值亦水落石出，3.97億美元19.4%股份對應(yīng)的公司估值僅20億美元，僅為號稱50億美元的40%。若此次IPO以16美元招股中間價發(fā)行，并獲行使“綠鞋”，F(xiàn)arfetch的市值將接近40億美元。Farfetch在文件中還稱，法國富豪FrancoisPinault家族投資工具Artemis擬購買公司5,000萬美元A類股。FrancoisPinault是奢侈品集團KeringSA(KER.PA)開云創(chuàng)始人，該公司目前由其兒子Francois-HenriPinault控制，開云擁有Gucci古馳、YSL等知名品牌，而該公司大股東Artemis還擁有知名拍賣行佳士得。8月20日，F(xiàn)arfetchLtd終于向SEC遞交F1文件，擬以代碼“FTCH”在紐約證券交易所上市。據(jù)文件顯示，F(xiàn)arfetchLtd又是另一個“流血上市”的科技公司典范。過去三年，F(xiàn)arfetch的虧損逐漸加劇，2015-2017年經(jīng)調(diào)整后EBTIDA分別為-4,737.5萬美元、-5,338.0萬美元及-5,807.9萬美元。報告期內(nèi)，三年營業(yè)虧損分別為5,747.0萬美元、8,866.2萬美元、9,446.3萬美元。2018年上半年，F(xiàn)arfetch虧損大幅加劇，經(jīng)調(diào)整后EBITDA虧損4,907.5萬美元，同比較2017年1,397.2萬美元虧損加劇逾2.5倍。據(jù)F1文件顯示，截至2017年底，F(xiàn)arfetch擁有935,772名活躍用戶，按年較2016年的651,674名增長43.6%，較2016年同期56.8%的增幅明顯放緩；上年公司收入3.860億美元，同比增幅59.4%，同樣較2016年的70.1%的收入增幅放緩，集團2016年收入2.421億美元，經(jīng)調(diào)整后平臺收入2017年錄得2.964億美元，同比增幅63.8%，2016年收入1.809億美元較2015年增長69.4%。2018年上半年，英國公司GMV錄得6.240億美元較2017年同期3.872億美元增長61.2%，經(jīng)調(diào)整后平臺收入按年增長59.5%，由1.315億美元增至2.098億美元。經(jīng)調(diào)整后收入平臺收入指集團整體收入減去物流收入，再減去倫敦精品買手店Browns的收入。2015年，F(xiàn)arfetch收購創(chuàng)立于1970年的Browns，后者在奢侈品行業(yè)衰退的情況下無力為繼。2015-2017年，F(xiàn)arfetch的訂單數(shù)分別為80.05萬、125.97萬和188.10萬，客單價分別為586.8美元、583.6美元和620.0美元。2018年上半年訂單數(shù)130.53萬，較2017年85.32萬增長53.0%，客單價622.1美元，按年增51.4%，2017年上半年為591.7美元。

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本周三，丹麥時尚集團Bestseller(綾致)母公司Heartland宣布，通過旗下投資公司Brightfolk向德國高街時尚品牌Ivy&Oak投資500萬歐元。Ivy&Oak由CarolinevonStieglitz于2016年5月創(chuàng)立，總部位于德國柏林。該品牌每年推出兩個系列，專注于設(shè)計高品質(zhì)、簡約和可持續(xù)環(huán)保的晚禮服、新娘禮服和日常女裝。其目標(biāo)是迎合快速增長的女性消費者群體，尋求比大多數(shù)快時尚品牌提供更物美價廉的女裝。因此，Ivy&Oak一經(jīng)推出，迅速在歐洲女裝市場占據(jù)一席之地。Ivy&Oak現(xiàn)擁有20名員工(70%為女性和，30%為男性)，通過其線上商城和高級零售合作伙伴在28個國家和地區(qū)開展業(yè)務(wù)。Heartland表示，Ivy&Oak目前表現(xiàn)非常強勁，未來具有巨大潛力。在獲此次股權(quán)投資后，該品牌將繼續(xù)保持獨立經(jīng)營。關(guān)于Bestseller(綾致集團)Bestseller由AndersHolchPovlsen創(chuàng)辦于1975年，是一家家族控股的服裝公司，旗下?lián)碛?1個時尚品牌，包括：Jack&Jones，VeroModa，Selected和Only等。AndersHolchPovlsen還擁有歐洲時尚電商Zalando和英國時尚電商ASOS的股份。

美國人類學(xué)家瑪格麗特·米德(MargaretMead)在《文化與承諾》一書中曾提出三喻文化理論。她將人類社會劃分為“前喻文化”、“并喻文化”和“后喻文化”三個時代。在前喻文化時代，晚輩主要向長輩學(xué)習(xí)，知識以傳授的方式延續(xù);在并喻文化時代，學(xué)習(xí)發(fā)生在同輩之間，知識以平面方式擴散;而后喻文化時代則是長輩反過來需要向晚輩學(xué)習(xí)，知識以解構(gòu)，重構(gòu)，反哺的多元化方式生產(chǎn)和擴散。后喻現(xiàn)象得以發(fā)生，主要倚仗于時代日新月異的變化和快速發(fā)展，科技和信息技術(shù)的進步為這個時代注入了強大的助推力，知識的壁壘逐漸消除，獲取信息的渠道越來越多，年輕人似乎比舊時代的青年更加“聰明”了。后喻時代的開啟象征著社會的進步，消費重心的轉(zhuǎn)移，但也對商業(yè)環(huán)境帶來了前所未有的挑戰(zhàn)，90后和00后是其中當(dāng)之無愧的主角，這一批年輕人究竟想要什么，這或許是各行各業(yè)共同求索的一個命題。顯而易見的是，年輕一代已經(jīng)從傳統(tǒng)的功能消費轉(zhuǎn)向精神消費，他們追求事物的新鮮感和時效性，重視品牌的調(diào)性和文化內(nèi)涵，對極具創(chuàng)造力的事物更加留意。直播平臺的現(xiàn)象級增長，迷你KTV在一線城市的黃金地段快速鋪開，線下實體黑馬“喜茶”一杯難求……你說是資本跟風(fēng)的結(jié)果也好，和熱錢烘托下的效應(yīng)也罷，不可否認(rèn)的是，品牌和資本越來越聚焦有著一定消費力的年輕人了，并冠名之“新中產(chǎn)”。快時尚走勢低迷，選擇渠道下沉，聚焦三四線年輕人時尚是當(dāng)下年輕人追逐的關(guān)鍵方向，如何在物質(zhì)滿足的前提下，顯得自己更有品味，這是一個值得思考的問題。以2002年優(yōu)衣庫在上海南京路開出第一家門店為標(biāo)志，H&M、ZARA、C&A、GAP等相繼進入中國并打響爭奪戰(zhàn)，快時尚進入中國已經(jīng)16年了。輝煌過后，如今的快時尚品牌增速減緩，利潤削薄，甚至迎來關(guān)店潮，其中部分品牌在一線城市遇冷，又不愿意放慢在中國的利潤空間，于是通過渠道下沉將目光放在了三四線城市。據(jù)快時尚品牌選址情況來看，2017上半年快時尚品牌新增門店有34%位于三四線城市，較2016上半年上漲了4%。供應(yīng)鏈水平和上新反應(yīng)速度一直是Zara等傳統(tǒng)快時尚品牌的命脈，從設(shè)計到將成衣掛在門店銷售最快需要7天，平均耗時為12天。而“超快時尚”的供應(yīng)鏈反應(yīng)速度更快，從設(shè)計到銷售全流程的時間更短，單位時間內(nèi)更新的品類更多，以迅雷不及掩耳之勢對傳統(tǒng)快時尚發(fā)起了挑戰(zhàn)?？鞎r尚快速上新的優(yōu)勢似乎不太明顯了?？鞎r尚中國市場走低的原因主要有兩點，一是受全球性金融危機的影響，包括中國在內(nèi)的國家經(jīng)濟不振，消費呈疲軟態(tài)勢。二是中國新中產(chǎn)崛起，消費升級成為主要發(fā)展趨勢，年輕消費者和長輩的消費習(xí)慣已經(jīng)截然不同，他們不再一味追求數(shù)量而更加在意品質(zhì)，寧要明珠一顆不要石頭一車。而快時尚服裝的質(zhì)量問題一直飽受詬病，美國帕森斯設(shè)計學(xué)院系主任在公共廣播電臺(NPR)接受采訪時說，“這些產(chǎn)品看起來就像垃圾一樣。你買回家疊好了，準(zhǔn)備下次聚會穿，結(jié)果到要穿的時候了一穿就破。”奢侈品中國市場悄悄回暖，線上成為主要貢獻點貝恩咨詢公司(Bain&Company)在關(guān)于全球高端零售市場的報告中指出，2018年中國大陸奢侈品銷售額預(yù)計增長20%到22%，同時中國大陸的業(yè)務(wù)拓展將使全球奢侈品市場增長8%。對于奢侈品集團來說，中國市場明顯發(fā)生著轉(zhuǎn)變：中國的消費群體總體更年輕，也深受社交媒體的影響，更重要的一點，他們極度依賴網(wǎng)絡(luò)購物，因此這一年來，各種類型的電商拓展，成為各大奢侈品牌在中國市場的主要議題之一。奢侈品線上渠道的發(fā)力對當(dāng)代消費者的影響不僅僅局限于中國，世界范圍內(nèi)的顧客都被互聯(lián)網(wǎng)影響著決策。麥肯錫咨詢在2018年1月發(fā)布的一份報告《數(shù)字達爾文主義時代》(TheageofdigitalDarwinism)進一步揭示了這個問題。報告指出，2016年個人奢侈品(包括服飾、鞋履、配飾、珠寶及眼鏡)的線上銷售額占全球奢侈品市場的8%，總計200億歐元。預(yù)計2025年一數(shù)字將再翻3.7倍，線上銷售額占全球奢侈品市場的19%，達到740億歐元。同時，報告顯示70%的消費者的購買決策受到了數(shù)字化的影響，8%的消費者直接通過線上購買奢侈品，也就是說接近80%的奢侈品消費行為和互聯(lián)網(wǎng)存在強關(guān)聯(lián)。大部分年輕消費者會受互聯(lián)網(wǎng)上的意見領(lǐng)袖、博主、KOL甚至朋友的意見左右，選擇某奢侈品牌的產(chǎn)品，進而到線下消費，再將此次購買成果分享到網(wǎng)上，形成線上采納意見-線下消費體驗-線上分享的消費者行為閉環(huán)。不僅如此，奢侈品消費者在生活的的數(shù)字化程度也頗高，98%擁有手機，高于65%的平均水平。奢侈品消費在中國復(fù)蘇的另一個重要原因，是奢侈品中外價差縮小了。根據(jù)咨詢公司德勤(Deloitte)對2000多件奢侈品在全球各地售價所進行的調(diào)查，奢侈品在中國的零售價與歐洲的價差縮減了25%，過去中國消費者在本土購買奢侈品，最高要負(fù)擔(dān)50%的溢價，其中溢價最高的是成衣和鞋履，如今在國內(nèi)購買奢侈品，和國外的價格相比早已不再貴的可怕。今年7月6日，Gucci宣布品牌在中國大陸直營門店銷售產(chǎn)品將全面調(diào)低價格，降價幅度平均為5%。在此之前，LV和Hermès已經(jīng)宣布在中國降價。上海榮宅為代表的，奢侈品牌的“藝術(shù)抱負(fù)”談及快時尚和奢侈品的本質(zhì)區(qū)別，你也許會說品質(zhì)和設(shè)計。但最大程度造成兩者差別的是審美，或者我們稱之為ArtSense(藝術(shù)感覺)。早在上世紀(jì)90年代，YvesSaintLaurent(圣羅蘭)就將蒙德里安最具代表性的方格設(shè)計成連衣裙，做到“將藝術(shù)品穿在身上”。奢侈品牌往往是潮流的創(chuàng)造者，而快時尚品牌只能通過快速借鑒設(shè)計理念，成為跟風(fēng)者。Prada旗下的藝術(shù)基金會，早在七年前租下上海靜安區(qū)榮宗敬的舊宅，以“修舊如舊”的理念將曾經(jīng)“面粉大王”、“棉紗大王”和榮氏家族的歷史重現(xiàn)在人們眼前。整個修復(fù)過程極其昂貴，意大利工匠采用古老的手工藝重置了缺失和破損的地磚。為了燒制釉面磚，工匠們先按原先的百年古磚做成模型，重新配制用來調(diào)色的瓷泥，經(jīng)過手工澆筑，回填，最終煅燒融合，修繕榮宅歷時6年。今年初，Prada基金會在榮宅舉辦了首個藝術(shù)展：羅馬：1950-1965。未來，這幢宅邸將成為Prada在中國舉行各式活動的特殊地點。奢侈品和藝術(shù)之間的合作和相互扶持，本質(zhì)上來講算不上跨界，因為它們一直以來都是不可分割的。奢侈品是藝術(shù)的商業(yè)化，藝術(shù)是奢侈品的提煉。輕奢品牌的市場空間老佛爺卡爾?拉格菲爾德(KarlLagerfeld)說“我們生活在一個昂貴和不昂貴(但并不廉價的時代，我討厭廉價這個字眼)可以很好共存的時代，這在時尚界還是首次發(fā)生?！痹趦r格低廉的快時尚和昂貴的奢侈品之間，還存在著所謂“輕奢”。輕奢產(chǎn)品的定價往往較低，普通消費者也可以接受，輕奢的英文是“AffordableLuxury”,直譯過來就是可負(fù)擔(dān)得起的奢侈品。但因其較好的質(zhì)量和較高的品牌辨識度，往往受到年輕的中產(chǎn)階級的追捧。輕奢品牌最典型的代表有Coach、MichaelKors、ToryBurch、KateSpade、Longchamp等。上海是輕奢品牌的必爭之地，上海女性是全國時尚白領(lǐng)女性的縮影，而核心地段靜安區(qū)的女性則更有時尚代表性，近期DT數(shù)據(jù)出品的一份“靜安女子圖鑒報告”，羅列了靜安區(qū)女性的服裝品牌偏好，輕奢品牌MISSSIXTY出現(xiàn)在最受歡迎品牌之列，這或許可以成為研究輕奢品牌的中國探索道路的一則案例。我們來簡單看下該品牌為何如此受歡迎。一是大單品戰(zhàn)略和創(chuàng)新零售。面對市場競爭，輕奢品牌不遺余力地爭取中國的年輕人，而提升市場份額最重要的一點就是聚焦，不論是針對目標(biāo)客群的定位還是產(chǎn)品品類選擇來說，單點突破顯得格外重要。MISSSIXTY堅持牛仔系列的大單品戰(zhàn)略，不斷推陳出新。包括經(jīng)典系列、時裝系列、天使系列等，自始至終沒有放棄牛仔丹寧元素的主線。同時，除了不斷研發(fā)年輕系列，還不遺余力地與其他品牌進行跨界合作，舉行創(chuàng)新型線下快閃活動，或通過線上線下互聯(lián)的方式打通了空間的界限，升級和豐富了零售業(yè)態(tài)。二是“天使秘境”新品快閃活動帶來全感官沖擊。和線上渠道相比，線下最大的優(yōu)勢是可以帶給顧客最真實的體驗，從視覺、觸聽覺等方面全感官占領(lǐng)消費者心智，實現(xiàn)情感觸動。超預(yù)期的線下體驗也讓消費者更愿意為商品付出溢價?！疤焓姑芫场笨扉W活動與消費者共同見證了2018年秋季天使系列全球首發(fā)，同時帶來了光與影的震撼體驗。光影高科技打造的夢境森林讓人置身浪漫幻想;隨著時間的推移，周圍含苞待放的花卉逐漸盛開形成斑斕的圖像;甜美柔軟的粉色羽毛墻讓人沉溺在溫柔的質(zhì)地中無法自拔。活動現(xiàn)場更邀請了知名博主和時尚媒體共同出席，為品牌發(fā)聲。通過借勢KOL實現(xiàn)活動在互聯(lián)網(wǎng)的分裂式規(guī)模傳播。三是借勢超級IP甜密節(jié)日狂歡。這表現(xiàn)在其與超級IP迪士尼的聯(lián)名及線下合作上。為配合今年“5.20表白日”的主題，太古匯門店中展示了其品牌和迪士尼的限量聯(lián)乘系列，店鋪的設(shè)計以描述米奇和米妮的愛情電影《瘋狂的飛機(PlaneCrazy)》中的場景為靈感，打造了一個“甜蜜游樂場派對”。此外門店設(shè)立了多項互動裝置和服務(wù)，更有知名時尚博主、超模等自帶流量的意見領(lǐng)袖站臺，在沉浸式互動體驗的基礎(chǔ)上，將粉絲情緒推至高點。四是米蘭旗艦店的全新科技嘗試。位于大本營米蘭的全球首家旗艦店被命名為“零售劇場”。門店運用了眾多前沿黑科技，旨在為到店客戶展示隨時變幻的門店場景，帶來無窮的新鮮感和視覺盛宴。門店櫥窗采用造價更高的LED屏幕，讓海報顯得更加靈動;通過實時互動的“手機墻”鼓勵顧客在社交媒體上發(fā)布現(xiàn)場照片，貫徹社交零售的理念;靈活移動的衣架和設(shè)計師可以隨時進行創(chuàng)作的金屬墻面，都讓門店隨時可以應(yīng)對時時變化的店鋪主題;根據(jù)不同的產(chǎn)品線劃分了不同的門店區(qū)域，并用不同的顏色加以區(qū)分，讓顧客更容易找到目標(biāo)商品，很大程度地提升銷售的轉(zhuǎn)化率;除了功能性上的改良，還通過RFID的數(shù)字化技術(shù)提升顧客試衣的效率，以RFID技術(shù)為基礎(chǔ)的“魔鏡”可以獲取顧客的身材數(shù)據(jù)，為顧客推薦適合的服裝型號，同時顯示當(dāng)季最新款式的上身效果，讓顧客在幾秒鐘的時間就能完成試衣動作，大大提升了效率。顧客可以選擇“線上下單”模式，讓衣服配送到家，也可以選擇在門店直接購買并帶走，打通了線上線下區(qū)隔，為消費者提供更多元的購買方式。以MISSSIXTY為代表的輕奢品牌，抓住消費者年輕化的轉(zhuǎn)變機遇，站在消費升級的風(fēng)口上，不斷進行零售形態(tài)的轉(zhuǎn)型和調(diào)整，實現(xiàn)以消費者為核心的創(chuàng)新零售嘗試。面對價格更低的快時尚和調(diào)性更高的奢侈品的前后夾擊，輕奢品牌有著更穩(wěn)定的群眾基礎(chǔ)，如果集中力量服務(wù)好新中產(chǎn)人群，未來的業(yè)務(wù)增長應(yīng)該十分可觀。

忙于促銷清理破紀(jì)錄滯銷庫存的Hennes&MauritzAB(HMb.ST)已經(jīng)連續(xù)兩季未能取得銷售增長。該全球第二大服裝零售商今天披露，截至5月底的二季度含稅銷售按當(dāng)?shù)貐R率計算持平于去年同期，不及市場預(yù)期的0.5%增長，但比一季度下跌1.7%有所改善。最大競爭對手、Zara母公司InditexSA(ITX.MC)印地紡集團則本周中表示，全球銷售按當(dāng)?shù)貐R率計算在2-4月的一季度同比上升7%，5月至今的升幅更擴大至9%。核心品牌H&M的疲軟導(dǎo)致Hennes&MauritzAB銷售增長停滯甚至收縮，盈利能力倒退，過去三年市值蒸發(fā)了超過一半。周五盤中Hennes&MauritzAB(HMb.ST)急跌最多4.8%至133.32瑞典克朗，截至周四收盤該股在2018年已經(jīng)累計下跌17.1%。H&M創(chuàng)始人的兒子、Hennes&MauritzAB主席StefanPersson在今年頭五個月通過控股公司Ramsbury斥資64億瑞典克朗、約合7.28億美元在公開市場多次吸納共計約5,300萬股Hennes&MauritzAB(HMb.ST)股份，將Ramsbury的持股比例提高至44.5%。加上其妹妹LottieTham和家人所持有的5%股份，集團創(chuàng)始家族的持股比例達49.9%，投票權(quán)約75%，因此引起該家族將集團私有化的猜測。StefanPersson上月拋售瑞典科技公司HexagonAB(HEXAb.ST)股份套現(xiàn)逾20億瑞典克朗、約合2.27億美元后，傳聞進一步發(fā)酵。根據(jù)瑞典新聞網(wǎng)站Breakit.se，StefanPersson周四出席集團旗下多品牌折扣新零售概念A(yù)found在斯德哥爾摩開設(shè)的全球首店時，表示私有化傳聞從集團上市以來不斷翻炒，而家族增持與傳聞毫無關(guān)聯(lián)。二季度Hennes&MauritzAB的增值稅后銷售為519.83億瑞典克朗，較去年同期的513.83億瑞典克朗上漲1.2%，而市場期望可增長3%至530億瑞典克朗。根據(jù)該集團最大市場德國和本土市場瑞典的行業(yè)數(shù)據(jù)，Hennes&MauritzAB的二季度期間兩國的服裝銷售都有輕微增長。RBCCapitalMarketsLLC加皇資本市場分析師RichardChamberlain指出該集團的同店銷售已經(jīng)連跌三年，二季度同店銷售估計比去年同期進一步下跌4%-5%，再次差過市場預(yù)期的表現(xiàn)加深了投資者對其中期盈利的憂慮，也顯示該集團缺乏可行的計劃追上零售行業(yè)快速數(shù)字化的步伐。也有投資者提出了對Stefan的兒子、Hennes&MauritzAB首席執(zhí)行官Karl-JohanPersson能否帶領(lǐng)H&M改革和集團復(fù)蘇的質(zhì)疑。MacquarieLtd.麥格理分析師AndreasInderst指向Hennes&MauritzAB與InditexSA印地紡集團的巨大分化。他表示Hennes&MauritzAB二季度同店銷售同比減少了5%，與此同時InditexSA印地紡集團則錄得4%-5%的增長。瑞典銀行Handelsbanken分析師MagnusRaman認(rèn)為該集團連極低水平的市場預(yù)期都不能達到，情況令人憂心，他估計過去12個月該集團的同店銷售跌幅達6.8%。Hennes&MauritzAB管理層曾表示本財年同店銷售會持續(xù)下滑，預(yù)計2019財年才能恢復(fù)增長。該集團的存貨總額截至2月底已經(jīng)高達349.59億瑞典克朗、約合接近40億美元，占過去12個月集團增值稅后銷售的17.6%和總資產(chǎn)的32.3%。截至5月31日，Hennes&MauritzAB在全球69個市場設(shè)有4,801間門店，比去年同期凈增加303家店。過去一年集團在加速重組H&M品牌銷售網(wǎng)絡(luò)的同時，推出了中檔品牌Arket及折扣零售商Afound兩個新零售概念。現(xiàn)在該集團的獨立品牌數(shù)量已經(jīng)增加至九個，終于追上InditexSA印地紡集團。然而前者基本上完全倚重H&M業(yè)務(wù)，雖然該集團不拆分品牌銷售，但從門店數(shù)量可以看到，截至一季度末H&M全球4,293間門店占集團門店總數(shù)的90.5%，第二大品牌COS僅占不到5%。而InditexSA印地紡集團每十間門店只有三間是Zara，而該品牌對銷售的貢獻達到65.6%，Bershka和Pull&Bear的門店占比也分別達到14.7%和10.4%。本財年內(nèi)Hennes&MauritzAB計劃關(guān)閉170間門店，同時開設(shè)390家新店。Hennes&MauritzAB(HMb.ST)周五收報133.96瑞典克朗，全天下跌4.36%。分析師RichardChamberlain對該股評級為“跑輸大市”，AndreasInderst的評級為“中性”。

來自意大利的高端童裝制造商MonnalisaS.p.A已啟動在BorsaItaliana意大利證券交易所AIM中小企業(yè)板(相當(dāng)于中國的“新三板”)的上市程序，預(yù)計將在今年6月底之前上市。MonnalisaS.p.A此次選擇進入AIM板塊的主要目標(biāo)則是籌措2000萬歐元資金以支持公司的發(fā)展。MonnalisaS.p.A將通過增資和出售控股公司Jafin少數(shù)股權(quán)的方式來籌措這筆資金。目前，公司的創(chuàng)始人家族Iacomoni家族正是通過Jafin實現(xiàn)對MonnalisaS.p.A的100%的控制。IPO程序完成后，這2000萬歐元將占到MonnalisaS.p.A資本的30%左右。事實上，MonnalisaS.p.A自2016年4月便已經(jīng)入選BorsaItaliana的ELITE精英計劃。針對IPO事宜，MonnalisaS.p.A已經(jīng)確認(rèn)了顧問團隊的人員構(gòu)成以全力支持上市進程，其中戰(zhàn)略咨詢公司KT&Partners將擔(dān)任其IPO財務(wù)顧問，另外該顧問團隊還包括BorsaItaliana制定的顧問、全球協(xié)調(diào)人及代理首席財務(wù)官等。上市成功后，MonnalisaS.p.A將進一步利用所籌措的資金加速集團的發(fā)展及國際化進程，特別是促進零售渠道的擴張的電子商務(wù)的發(fā)展。MonnalisaS.p.A2017年的銷售額達4770萬歐元，同比增長18%，息稅折舊攤銷前利潤EBITDA則同比增長56.6%至657萬歐元，出口額約占到公司總銷售額的67%。公司CEOChristianSimoni表示：“MonnalisaS.p.A一直專注于在意大利本土和海外推行漸進而穩(wěn)定的增長。BorsaItaliana的ELITE精英計劃讓我們得以完善了公司的一些流程，包括內(nèi)部控制系統(tǒng)、治理制度等，并且也讓我們獲得了很多新的發(fā)展機遇。我們堅信IPO可以進一步推進集團的擴張計劃并增強我們的國際定位，從而實現(xiàn)跨越式的增長?！盡onnalisaS.p.A的IPO路演已經(jīng)在米蘭開始，后續(xù)將繼續(xù)在法蘭克福、馬德里、巴黎、倫敦和瑞士盧加諾舉行。關(guān)于MonnalisaS.p.A由PieroIacomoni和BarbaraBertocci夫婦創(chuàng)立于1968年，目前兩位創(chuàng)始人分別擔(dān)任公司董事會主席和創(chuàng)意總監(jiān)。不同于其他奢侈品牌，Monnalisa一直只專注在兒童時尚服飾領(lǐng)域。上世紀(jì)70年代，當(dāng)時市面上大多數(shù)童裝的顏色和剪裁都是千篇一律的單調(diào)無趣，就像把成人服裝縮小了尺碼給小孩穿。目前，Monnalisa在全世界60多個國家開設(shè)有800多家多品牌集合門店，旗下共有7個品牌。

任曉華的孚日集團成立于30年前，靠海外市場和外貿(mào)生意發(fā)家；支撐他們走到今天的，是來自歐美、日本的客戶訂單，包括無印良品、迪士尼和沃爾瑪。長期以來，來自國內(nèi)電商平臺的訂單只能算得上是孚日收益來源的“毛毛雨”；然而，從2016年開始，這場“雨”越下越“密”了。根據(jù)招商證券的研究報告顯示，在2017年，孚日集團僅來自網(wǎng)易嚴(yán)選、大時代和米家的訂單總額就直逼2億元人民幣。這些對電商流量玩法熟稔的新面孔對孚日集團提出的要求并不低于國外“高端”客戶。任曉華一點也不敢懈怠。最初，公司并沒有專門成立團隊對接這些打出“新品牌”的客戶，但合作兩年后，對方在工藝流程、原料上的需求表現(xiàn)的絲毫“不差錢”。在孚日的工廠里，擁有適應(yīng)高中低檔要求的不同生產(chǎn)線，但在談到合作時，這些互聯(lián)網(wǎng)品牌方會毫不猶豫的選擇把“品質(zhì)”放在“成本”前考慮。?在“消費升級”和“新零售”的語境下，互聯(lián)網(wǎng)公司和一批創(chuàng)業(yè)者開始通過全新品牌和ODM的方式，從毛巾、拖鞋、床品到沙發(fā)、茶幾，“包圓”新消費階級的生活方式——但它們必須攻下的，則是它們并不熟悉，又暗礁遍布的中國制造業(yè)。?門外漢的到來任曉華現(xiàn)在還記得，和這批制造業(yè)的“門外漢”第一次會面時的狀況。2015年，來自網(wǎng)易嚴(yán)選的一支團隊對孚日的產(chǎn)能和生產(chǎn)線做了一場“底兒掉”的考察?！半m然初期他們提出的合作意愿里訂單數(shù)量不多，但誠意十足，一下子就在規(guī)劃好幾年的合作?！比螘匀A感受到，網(wǎng)易的“誠意”體現(xiàn)在付錢足夠“痛快”。他們承諾會預(yù)先付款，以及每次拿貨都會馬上結(jié)算尾款。但他們提出，要在原料采購、生產(chǎn)、質(zhì)檢方面都深度參與。這樣的“玩法”在國內(nèi)客戶中并不多見。無論對孚日這樣的大型制造企業(yè)，還是中小型制造商來說，國內(nèi)客戶無法爽快承諾的“賬期”永遠(yuǎn)是這些做慣了外貿(mào)生意的公司的“痛”——在它們所熟悉的國際市場上有著非常成熟的一套國際結(jié)算規(guī)則，但這種規(guī)則在國內(nèi)市場上卻并不一定奏效。這也是很長一段時間里，不少企業(yè)主寧愿打入毛利率不高的外貿(mào)牌，也沒有動力嘗試國內(nèi)市場的重要原因。放在過去，一年凈利潤4億多人民幣、產(chǎn)能達到65萬噸、甚至主導(dǎo)海外市場的孚日或許不會接受這些不足掛齒的訂單合作。但近幾年，外貿(mào)對公司業(yè)務(wù)的拉動作用一度放緩，讓公司管理層開始思考如何回過頭，擴展國內(nèi)正在崛起的這片廣闊消費市場。諸如網(wǎng)易嚴(yán)選、大時代這些客戶，成為了公司試水的對象。這和整個中國制造業(yè)面臨的轉(zhuǎn)型背景不無關(guān)系。不斷增加的生產(chǎn)成本、人力成本和浮動的匯率，正在讓外貿(mào)市場上的“中國制造”失去了20年前的優(yōu)勢。固定的銷售渠道卻又限制了產(chǎn)品銷量，如何增加銷量，消化“過剩”的產(chǎn)能，成為了考驗沉重制造業(yè)的關(guān)鍵。任曉華未能了解的是，和他會面的這支隊伍，是直接帶著網(wǎng)易創(chuàng)始人、董事局主席兼CEO丁磊的“命令”來的。2015年下半年，網(wǎng)易內(nèi)部開始調(diào)研中國制造商的制造生產(chǎn)能力、籌劃上線網(wǎng)易嚴(yán)選時，丁磊提出的第一個要求就是，尋找一條質(zhì)量足夠好、足夠柔軟，但價格又沒那么貴的浴巾。根據(jù)丁磊的說法，開始做網(wǎng)易嚴(yán)選的想法源于他購買浴巾的經(jīng)歷。他希望買到一條柔軟的浴巾，但遍尋電商網(wǎng)站都不能滿意，朋友勸他去國外買，那些遠(yuǎn)渡重洋而來的高價浴巾，價簽上醒目地標(biāo)注著“MadeinChina”?！百I條好浴巾是我個人很基本的需求。我總在想，怎么中國沒有人追究這件事？既然其他人不做，那我們就自己動手，并且把它做到極致。”在一次接受采訪時，丁磊曾經(jīng)這樣表示。在那之后，他召集同事們展開了為期兩個多月的調(diào)研，尋找中國優(yōu)質(zhì)的制造廠商?！吧岬迷义X”是包括網(wǎng)易嚴(yán)選、名創(chuàng)優(yōu)品等公司能夠打開供應(yīng)鏈局面的第一把鑰匙。從最初的毛巾、拖鞋，后來延伸到襯衫、家具，根據(jù)丁磊的說法，在2017年五六月份，網(wǎng)易嚴(yán)選上線一年半后，其SKU已經(jīng)達到了5000左右，增速飛快。緊追嚴(yán)選，包括小米、京東等巨頭都開始向著“新零售”路上的“中國制造”發(fā)力。形勢看上去一片大好。但按照任曉華的說法來說，“謹(jǐn)慎”的嘗試態(tài)度依然是目前孚日與這些新品牌合作時的主要心態(tài)。包括孚日在內(nèi)，不少外貿(mào)廠商并不是沒有想過通過自己做品牌在電商平臺上打下一片天?！案銍鴥?nèi)的2C的話，要么你學(xué)習(xí)成為一個應(yīng)對國內(nèi)市場的零售專家，要么你就組建團隊，你得有搞零售、搞互聯(lián)網(wǎng)的人。處理周轉(zhuǎn)、庫存這些事情，并沒有那么簡單?！比螘匀A說。幾年下來，由于公司“基因”里沒有2C的經(jīng)驗，自營品牌在電商平臺上，并沒有賺到什么錢。如今，這些“門外漢”帶來的，是豐厚的現(xiàn)金、充沛的流量和具有極強“不確定性”的未來。前途未卜的“安全感”“主要還是看這些客戶能不能解決制造業(yè)廠商‘安全感’的問題?！焙梦顰PPCEO張忠義說。年過50歲的張忠義在加入好物這個團隊前，曾經(jīng)在廣東擁有一家規(guī)模中等的家具外貿(mào)工廠。2008年金融危機后，他明顯感受到，生意變得不那么景氣。“大家都知道外貿(mào)工廠沒有那么好做了。”張忠義也嘗試過直接將工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品以直銷的方式在國內(nèi)電商平臺上出售，但由于對品牌、電商和零售方面的理解不夠，2008年前后的那次嘗試以失敗告終。2015年，張忠義決定換一種方式繼續(xù)嘗試，他最終以顧問的身份加入了生活方式電商品牌好物的團隊，因為在供應(yīng)鏈方面經(jīng)驗豐富，成為了這家公司的CEO。大廠如網(wǎng)易、小米，都可以靠砸錢建立供應(yīng)鏈生態(tài)，并且用強勢的流量優(yōu)勢推廣自己的產(chǎn)品和平臺，但要成為他們信賴的供應(yīng)商，建立長久合作關(guān)系，準(zhǔn)入門檻不低，在龐雜又等待拯救的制造業(yè)體系里，產(chǎn)能、規(guī)模和聲望如孚日這樣大的公司還是少數(shù)；而更多中小型外貿(mào)供應(yīng)廠商的現(xiàn)狀更加尷尬一點，從幾年前，他們就希望擁抱國內(nèi)市場，也逐漸開始嘗試電商或者其他渠道的新品牌，但最開始的接觸過程更像“賭博”。做過工廠老板，如今又以這些廠商的品牌客戶的身份重新回來的張忠義感觸非常明顯?！拔覀冊谔暨x供應(yīng)商，供應(yīng)商也在考核我們。”張忠義說。不比網(wǎng)易的“大手筆”，創(chuàng)業(yè)公司如好物have只能選擇從馬克杯、餐具等品類入手，但因為最初對市場情況并不了解，第一批貨只敢定一兩百件，再拿到市場上試水。每天機器一開、工人上班，都意味著已經(jīng)消耗成本，對于一家工廠來說，不接大單子不劃算?！昂芏喙S一聽才這么少的量，就不太愿意接。”張忠義最初只好靠“刷臉”，找到曾經(jīng)的同僚幫忙。對方要背著虧錢的風(fēng)險啊。但是依靠“人脈”建立起的合作關(guān)系并不能長久，“最開始可以靠刷臉求他們幫忙解決幾單，如果幾單下來，你還是成長不起來，那對方就會失去信心，后面再合作就難了。”經(jīng)營了一段時間，好物have的平臺上開始出現(xiàn)銷售量穩(wěn)定的“爆款”，這樣的訂單再拿到工廠，已經(jīng)能夠形成平臺和廠商之間的穩(wěn)定合作。但剩下的時間里，在不斷擴展SKU、研發(fā)新品的過程中，好物have還在不斷淘汰和升級供應(yīng)鏈，在目前建立的200多家合作伙伴里，名單還在不斷變化著。張忠義還記得十五前行業(yè)進入“黃金時期”的情景。那時候，工廠里每做出一批產(chǎn)品，都有客戶的貨車聚集在工廠門口，等著“搶先拉貨”。如今，這樣的盛況不再。而他曾經(jīng)的同行們，只好開始在日益萎縮的外貿(mào)單子與前途未卜的國內(nèi)市場兩者中，小心翼翼的調(diào)整著天秤的平衡。工廠主的夢想暫時還分不清，這批會“玩流量”的互聯(lián)網(wǎng)人和工廠主之間，誰正處于強勢地位?！翱瓷先?，中國制造業(yè)門類齊全、規(guī)模很大，但是如果要把中國的供應(yīng)鏈再做一個細(xì)分的話，那些最好的供應(yīng)商還是稀缺的，其實并不過剩?！睆堉伊x說。大的品牌商最后找到的供應(yīng)商，依舊是少數(shù)幾家工廠；除了“塔尖”上的幾家工廠外，還有大量工廠很難一下子在國內(nèi)客戶里接到大訂單。差距通常存在于產(chǎn)能之外。相比于一些“小作坊”，做過外貿(mào)的工廠更加注重產(chǎn)品的品質(zhì)，甚至在細(xì)節(jié)方面也有著接近“國際范兒”?！氨热缭谥R產(chǎn)權(quán)這方面，也只有做過外貿(mào)的工廠會有意識的為客戶做保護動作?！痹熳鞯穆?lián)合創(chuàng)始人關(guān)子杉在考察了一圈供應(yīng)鏈工廠后發(fā)現(xiàn)，外貿(mào)工廠會為不同品牌的打樣產(chǎn)品專門開幾間近乎保密的樣品室，以防客戶設(shè)計方案的泄露。對于以獨立設(shè)計見長的造作來說，找到這樣“細(xì)心”的工廠非常重要。而那些暫時接不到“大單”、又有著外貿(mào)經(jīng)驗的工廠，成為了創(chuàng)業(yè)公司們最好的選擇。但這并不意味著“危險”信號的解除，為了快速、靈活的驗證市場，如造作、好物have這樣的創(chuàng)業(yè)公司對SKU的更新頻率甚至更高，“有的產(chǎn)品上線發(fā)現(xiàn)市場不能接受，我們會很快調(diào)整?！标P(guān)子杉說。這也意味著，如果不能展現(xiàn)出成熟的管理能力和應(yīng)對辦法，做出“爆款”，背后的工廠也難遭“淘汰”的命運。就算那些還有能力在外貿(mào)單子的功勞簿上吃老底的工廠主，現(xiàn)在也不敢懈怠。甚至，它們對產(chǎn)品品質(zhì)的關(guān)注已經(jīng)超乎了找上門來的客戶的想象?！跋胍獩_出來，還是得舍得花錢買機器、舍得花錢招厲害的人，甚至不只做代工，也得懂點設(shè)計?！痹趶V東佛山、擁有一家家族企業(yè)家具生產(chǎn)廠的趙振東說。放在不愁訂單的時期，這家擁有1000多個工人、產(chǎn)能上億的工廠根本不用操心設(shè)計的問題，但現(xiàn)在，這家公司每年都會派人到米蘭家具展學(xué)習(xí)。趙振東在幾年前從父親的手中接過這家公司。行業(yè)里，趙振東屬于被這群想在新消費市場上試水的客戶們最推崇的“少壯派”。他們大多是“廠二代”，年齡不過三十多歲，思維開放又愿意冒險。為了和新品牌的客戶合作，他們的決策足夠迅捷，甚至?xí)ｉT拉出幾條生產(chǎn)線，培訓(xùn)工人進行針對性的生產(chǎn)。但同時，趙振東們也對工廠管理更加苛刻，甚至在一些客戶看來，這種苛刻有點“不近人情”。一次，一位手握大單子的新品牌客戶找上門來，要求趙振東用質(zhì)量上乘的新西蘭材料與國產(chǎn)材料各自摻半，做一批餐椅，趙振東也只好“忍痛”拒絕。“其實按照環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)來看，根本沒有問題，但是真的不敢做，怕傳出去信譽就毀了，后面再也接不到好單子，再說天天在工人面前強調(diào)品質(zhì)，如果再做這樣的單子，怎么做管理？”“去拼性價比，是沒有活路的。你今年做得好，有一個工廠他會做得比你好。至于為什么，你有時候也不知道?？赡芫褪潜鹊拙€?！壁w振東說。作為整個環(huán)節(jié)上利潤最為薄弱的一端，進入行業(yè)競爭期后，如何在“保持品質(zhì)底線”的同時殺出一條“活路”，成為趙振東接下來面臨的問題。他已經(jīng)開始感受到了來自客戶“壓價”帶來的壓力，但又依然希望這些國內(nèi)的新品牌能夠繼續(xù)以爆發(fā)的速度崛起?！爸灰怀龃蟛铄e，我們穩(wěn)定服務(wù)的小品牌最后變成大品牌，也會帶著我們的工廠再上一個臺階?！边@是接手工廠后，承諾給父親的使命。這同樣是沖在前端的生活方式新品牌們所期望的目標(biāo)。人們經(jīng)常拿這批新品牌在中國的崛起與無印良品的成長歷史作對比——上世紀(jì)八十年代，日本異常繁榮的經(jīng)濟景象和消費者消費觀念升級的背景下，誕生了無印良品這樣的品牌，剛好滿足了當(dāng)時中產(chǎn)階級既想省錢，又不愿意放棄品味和品質(zhì)的消費需求。而后，從毛巾、服裝再到生鮮、酒店，無印良品成為了一種帶有強烈意義符號的生活方式代表。而現(xiàn)在，在擁抱那個“無印良品”似的美好未來之前，他們似乎還要花很長時間與品牌背后的中國工廠們?nèi)ソ⒆銐虻哪酢?/div>