有人辭官歸故里,有人星夜趕科場。在主打“極簡主義”、“高品質(zhì)”的日本生活百貨品牌——無印良品在中國市場節(jié)節(jié)敗退的時候，一些起于中國本土，模式類似于無印良品的低端生活百貨品牌卻在大踏步地擴張、迅猛進擊。2019年6月，無印良品母公司——良品計劃官網(wǎng)發(fā)布的財報顯示，繼2018年3月至11月，無印良品在中國內(nèi)地銷售額同比下降9%之后，2019年的第一季度無印良品在中國市場銷售額同比下降3.9%。實際上，無印良品早在2017年就開始在中國市場遭遇增長困境，營收從同比增長超過20%到變成增幅為負。而就在無印良品公布最新財報的前后，6月10日，以“故宮彩妝”、“故宮睡衣”、“故宮火鍋”、“故宮咖啡”火爆網(wǎng)絡的故宮博物院迎來了新的合作伙伴——名創(chuàng)優(yōu)品。雙方宣布在生活百貨、文具、飾品等7大品類聯(lián)合開發(fā)多達159款產(chǎn)品。按照官方的介紹，名創(chuàng)優(yōu)品是由日本設計師三宅順也和中國青年企業(yè)家葉國富在東京共同創(chuàng)辦日本設計師品牌，不過在中國，它卻被不少用戶稱之為“十元店”品牌。與2005年就進入中國，至今只有200多家門店的無印良品相比，成立于2013年的名創(chuàng)優(yōu)品實屬后輩，但發(fā)展勢頭更猛。按照名創(chuàng)優(yōu)品全球聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官葉國富披露的數(shù)據(jù)，在2018年，名創(chuàng)優(yōu)品在全球79個國家和地區(qū)開設了3500多家門店，營收170億元，員工突破30000人。名創(chuàng)優(yōu)品的彪悍發(fā)展并不是孤例。在它的背后，一大批商業(yè)模式、產(chǎn)品種類、店面布局、甚至是Logo都極為類似的“XX優(yōu)品”、“XX”生活、“XX”時尚正在遍地開花。1“十元店”的價值2016年1月的某一天，建筑面積近兩萬平方米的廣州體育館2號館迎來了一場盛大的公司年會，一家名叫“賽曼控股集團”的公司在這里擺了300多個圓桌，參與年會的是該公司3000多名員工。作為賽曼控股集團的創(chuàng)始人，葉國富對這樣的陣仗很自豪。他認為，能在廣州體育館體育館開年會的企業(yè)，不僅要有實力，而且要舍得花錢，這樣的企業(yè)不僅在廣州就算在全國也寥寥無幾。創(chuàng)業(yè)家在一篇文章里描述了當時的情形：在年會上穿著西裝、白襯衣，戴著耳麥的葉國富對著大屏幕上的一張照片向員工喊話——“大家看大屏幕上這張照片，能不能找到你認識的人？站在我后面的是馬云，還有史玉柱、馮侖?！弊鳛橘惵毓杉瘓F旗下的品牌，彼時成立僅三年的名創(chuàng)優(yōu)品已然成為零售市場上的大黑馬，其已在全球開出1100多家門店，2015年實現(xiàn)了銷售額50億元，當時預計2016年將實現(xiàn)100億元銷售額。在隨后的幾年，名創(chuàng)優(yōu)品每年的門店數(shù)、營收、員工人數(shù)都在不斷擴張，年會的規(guī)模也變得越來越大。等到2019年1月的時候，這家公司年會的地點已經(jīng)從廣州體育館換到了場館更新、面積更大的保利世貿(mào)博覽館。名創(chuàng)優(yōu)品的狂飆猛進是“十元店”生活百貨品牌在中國快速發(fā)展的一個縮影。與名創(chuàng)優(yōu)品的高調(diào)不同，一些名不見經(jīng)傳的“十元店”品牌增長速度也十分驚人，但他們選擇了悶聲發(fā)大財。以一家名為“三福時尚”(SanFu)的品牌為例，這個總部位于自福建省福州市的快時尚品牌在2018年全國門店達到900家左右，除了西藏之外，國內(nèi)各個城市都已經(jīng)開設了門店，“營收也過百億了”，零售行業(yè)人士李璇向全天候科技透露。然而對于一線城市的精英來說，幾乎沒有多少人聽說過三福這個名字聽起頗為“土氣”的品牌。“一線城市不是三福時尚這樣的‘十元店’品牌的主打市場”，一位目前就職于三福時尚的員工白爍解釋。他稱，目前三福在北京和上海的布局還比較少，目前“北京只有兩家店，而且都在南四環(huán)外?！绷硗庖粋€原因是，包括名創(chuàng)優(yōu)品等品牌也很少做推廣，“獲客更多的是靠口口相傳，靠高密度的門店展示，而很少會做廣告?！毕啾冗M入一線城市，“十元店”品牌們還是更愿意深耕二、三線城市。白爍表示，目前三福時尚在北方的重心就是河北、東北和陜甘寧一帶，主要是進行市一級城市的布局，比如在河北，2019年三福時尚還會新開十幾家門店。白爍2014年大學畢業(yè)，當時他加入三福時尚時，這家公司在全國大概有400-500家，現(xiàn)在已經(jīng)有了800-900家店了，“三福時尚基本上都是直營店，擴張快是因為基本上每家店都能賺錢。”主打大飾品和生活百貨類的“十元店”積極布局的背后，是二、三線市場的需求的不斷爆發(fā)。以三福時尚在河北邯鄲的一家店為例，這家位于邯鄲市叢臺區(qū)和平路的街邊店面積大約在600平米左右，一年的銷售收入高達2000萬元，毛利率高達50%以上。李璇也認為，不少貌不驚人的“十元店”實際上盈利都非?？捎^，“整體來講，這些‘十元店’的利潤和營收甚至要普遍高于李寧、森馬等服裝品牌的門店”。但對于這些數(shù)據(jù)，它們都非常低調(diào)，很少會對外公布，即便是公布也都有意說的少一些，“因為涉及到稅收的問題”。行外人有時候會看不上“十元店”，低估了“十元店”的市場潛力。葉國富也曾經(jīng)透露，名創(chuàng)優(yōu)品在其家鄉(xiāng)湖北十堰開一家門店的時候，當?shù)氐恼I(lǐng)導看不懂——“你這個東西10塊錢，全部都算利潤也就10塊錢，靠什么賺錢？”葉國富稱，在一線城市，名創(chuàng)優(yōu)品做的好的門店，每天的購物人數(shù)可達2000人，按照客單價30元計算，一天的營業(yè)額就是6萬元，一個月就是180萬，“很多很有名的服裝品牌，在頂級購物中心，一個月才做20萬業(yè)績?！苯陙恚袌鰞r值被挖掘出來后，一些“十元店”品牌也開始受到資本的青睞。2018年9月，名創(chuàng)優(yōu)品宣布與騰訊、高瓴資本簽署關(guān)于合共10億元人民幣的戰(zhàn)略投資協(xié)議，這也是名創(chuàng)優(yōu)品自2013年創(chuàng)立五年來首次引入外部資本。幾乎同時，京東旗下的京東到家也宣布與名創(chuàng)優(yōu)品展開戰(zhàn)略合作，二者合作的門店數(shù)量將達到800家。融資完成后，2019年1月，名創(chuàng)優(yōu)品喊出了“百國千億萬店”的中期目標，即到2022年實現(xiàn)進駐全球100個國家和地區(qū)、全球門店數(shù)量達到10000家，且營收超過1000億元。瞄準“十元店”賽道的不僅是騰訊、高瓴資本和京東。2019年3月，生活家居領(lǐng)域的新零售品牌NOME對外宣布已于2018年底完成6億元B輪融資，該輪投資由紅杉資本和華興資本共同領(lǐng)投，天圖資本、今日資本跟投。NOME的創(chuàng)始人陳浩被稱為“投資女王徐新投過的年齡最小的創(chuàng)業(yè)者”。他表示，融資后將拿出4億元投入新業(yè)務，其新業(yè)務就包括“諾米超級“十元店”，“我們就做全場十元，全場（商品單價）不超19.9元”。而僅僅在一年前，在和名創(chuàng)優(yōu)品因“NOME”商標而掐架的時候，陳浩還表示，新生產(chǎn)力注定會埋葬落后、腐朽的舊生產(chǎn)力，“廣州阿富”及其代表的“十元店”商業(yè)模式，將被新零售革命所拋棄。李璇認為，資本對于“十元店”的垂青不僅僅是看中了其巨大的盈利空間和新零售的玩法，還包括其強大的流量入口的價值。名創(chuàng)優(yōu)品的官方數(shù)據(jù)顯示,其所有門店的年客流量近10億,消費人次達到3億。白爍也透露，在他所在的一家門店，每天的客流量都在千人以上，如果趕上雙休日或者節(jié)假日，人氣更高。由于“十元店”的消費者大部分是18—35歲的女性用戶，包括高中生、大學生以及白領(lǐng)用戶，她們恰恰是整個零售市場都在爭奪的優(yōu)質(zhì)群體。除了騰訊、京東等互聯(lián)網(wǎng)公司看中“十元店”的流量入口，傳統(tǒng)的商圈也對“十元店”品牌青睞有加，希望借此提升人氣。名創(chuàng)優(yōu)品在2019年初宣布進駐萬達廣場的門店數(shù)量突破100家，正式成為萬達“百家俱樂部”的一員。白爍透露，此前三福時尚也已經(jīng)跟一家全國性的購物中心簽署了合作協(xié)議，“未來它各地的購物中心都會邀請我們?nèi)腭v”。2爆紅秘訣似乎無論何時，走進各種品牌的“十元店”，里面都擠滿了正在挑選商品的顧客?！澳阌袥]有想過在拼多多、淘寶等電商已經(jīng)高度發(fā)達的今天，十元店為什么還這么火爆？”白爍問。在他看來，“十元店”爆紅背后，是年輕人群消費意識的覺醒+社交媒體對流行時尚的助推+“十元店”品牌運營“共謀”的結(jié)果。在日常工作中，白爍發(fā)現(xiàn)，他待過的幾家三福門店都有一個共同的現(xiàn)象——用戶當中學生群體的比例正在增加，從初中生到大學生各個年齡段的學生都有，且年齡段還在不斷下探?！斑@些學生手中普遍有不少的零花錢，她們消費的欲望和意識也在增長?！鄙缃幻襟w的流行，以抖音等為代表的短視頻社交媒體對流行時尚的推動，和對拉動年輕群體的消費意識都有著巨大的影響力?！捌鸫a起到了推波助瀾的效果，有時候甚至能決定著她們的消費喜好?！卑谞q認為。但如何吸引這些用戶去消費？最終還是要回歸到具體的運營上。作為行業(yè)的資深人士，白爍深諳運營的門道，“‘十元店’的運營是一個復雜而精細的活兒，選址是關(guān)鍵中的關(guān)鍵?！痹诤芏嗳说挠∠罄?，“十元店”要么開在人流量大的火車站附近，要么開在消費能力較低的低端社區(qū)、學校周圍，但真實的情況可能差了十萬八千里。在選址上，名創(chuàng)優(yōu)品也踩過坑。名創(chuàng)優(yōu)品在中國的第一家店開在靠近廣州火車北站的廣州花都區(qū)建設路步行街上。當時葉國富認為，這個地段非常符合名創(chuàng)優(yōu)品的定位——不僅擁有巨大的人流，而且人流大都屬于對價格特別敏感的人群，理應是名創(chuàng)優(yōu)品的生存之地。但事實完全推翻了他的想法，這家店的銷售額甚至不到預期的三分之一。有了這個教訓后，名創(chuàng)優(yōu)品開始將門店選址向商業(yè)中心靠近。如今在地圖上，以上海著名的南京東路步行街為中心進行搜索，在方圓一公里左右，可以找到五家名創(chuàng)優(yōu)品的店鋪。從南京東路步行街、北京西單、蘇州觀前街到一、二線城市的各種購物中心，以名創(chuàng)優(yōu)品為代表的各種名目繁多的“十元店”悄然間攻占了租金最昂貴的黃金地段。之前，被很多“十元店”青睞大學周邊，現(xiàn)在也失去了吸引力；雖然大學生是“十元店”的消費主力之一，但是寒暑假對于“十元店”來說是致命的打擊，這意味著一年之中有四個月將沒有什么生意?！啊辍F(xiàn)在的趨勢就是走向商圈和購物中心”，白爍提到，現(xiàn)在的趨勢是人們越傾向于一站式的購物，在一個地方吃喝玩樂，只有在這時候，“十元店”才值得去逛逛。“名創(chuàng)優(yōu)品、三福時尚等品牌現(xiàn)在已經(jīng)很少開街邊店哪怕是購物中心的街邊，而是開始入駐萬達廣場等購物中心”，李璇認為，“十元店”在店面裝修上也開始走時尚化路線，在招牌、陳設上模仿優(yōu)衣庫、無印良品等品牌。選址和裝修之后，價格、SKU（庫存量單位）、更新頻率也是決定“十元店”能不能火起來的重要因素。10元錢的香水噴霧、5元錢的指甲油、1元錢的指甲刀、小發(fā)夾等便宜的商品是“十元店”吸引用戶的重要因素?！耙话銇碚f‘十元店’的價格往往只有超市的1/3到1/5，是商場的1/10”，白爍認為，只有三倍以上的價格差距才能對用戶造成心理上的沖擊力。在低價之外，龐大的SKU和快速的更新頻率也是黏住用戶的武器。按照公開的數(shù)據(jù)，名創(chuàng)優(yōu)品每個店的SKU大概在3000左右。但是白爍認為，三福時尚在SKU數(shù)量上比名創(chuàng)優(yōu)品“只多不少”，“我們除了大飾品和生活百貨類產(chǎn)品之外，還增加了服裝鞋包、化妝品等產(chǎn)品，SKU甚至接近上萬種?！碑a(chǎn)品更新速度也會影響到SKU的變化，“基本上網(wǎng)紅單品，10天之后就會出現(xiàn)在我們的店里”，白爍感慨，網(wǎng)紅產(chǎn)品的生命周期非常短，最多一個月就沒人買了，所以店鋪必須快速鋪貨快速周轉(zhuǎn)，否則貨就會砸手里。但如果速度夠快，趕上網(wǎng)紅產(chǎn)品的爆發(fā)期，其帶來的收益也非?？捎^?！熬W(wǎng)紅產(chǎn)品的爆發(fā)力很強，帶來的營收比我們預計還恐怖的多”，有一次他發(fā)現(xiàn)，自從自家店里一款小惡魔指甲油在抖音走紅之后，三天內(nèi)單一種顏色的產(chǎn)品就賣出去了幾萬支。3新挑戰(zhàn)一派盛世景象的“十元店”行業(yè)并非只有鮮花，沒有焦慮。“年初開會的時候，領(lǐng)導說今年預計可能是開業(yè)以來做的最差的一年”，白爍提到，對于今年自己所在的店鋪銷售目標，他覺得壓力山大。不過，他提到，有壓力的不僅是三福時尚，幾乎所有的“十元店”品牌現(xiàn)在都不太好過，“其實從去年下半年到現(xiàn)在整個行業(yè)都不是很景氣，門店銷售額都在往下走或者持平?！贝蟓h(huán)境的變化是造成行業(yè)承壓的原因之一，雖然主打價格低廉的商品，但整體市場環(huán)境的壓力已經(jīng)讓“十元店”感受到了寒意?！笆辍钡漠a(chǎn)品價格低廉，用戶雖然不至于買不起，但是銷售數(shù)據(jù)不會說謊——用戶購買的頻率已經(jīng)降低了。由于“十元店”銷售的主要是搭配性的飾品，這些不是剛需產(chǎn)品，如果用戶感受到經(jīng)濟壓力，就會減少購買。用戶審美的快速變化也讓“十元店”們感到焦慮：一方面抖音等短視頻社交媒體的流行給“十元店”增加了一個帶貨的渠道，但這對其供應鏈的反應速度是一種挑戰(zhàn)。對于名創(chuàng)優(yōu)品、三福時尚等擁有幾百上千家連鎖店的“十元店”品牌來說，網(wǎng)紅產(chǎn)品走馬燈式的快速變化對他們并不友好，它們更希望一個單品能夠長期走紅。相比小店“船小好調(diào)頭”，大店需要先做決策，然而訂貨，再給各店鋪鋪貨，流程變長導致需要更多時間，這往往會耽誤了賺錢的機會。白爍認為，國內(nèi)的“十元店”品牌在供應鏈上存在明顯的不足，不僅和國外的ZARA、優(yōu)衣庫等快消品的反應速度相差很多，有時候反應速度還不如格子鋪。不過他也承認，有時候即便是流程夠快也無濟于事，因為發(fā)現(xiàn)訂貨也訂不到，“比如我們一次就定幾十萬件貨，工廠生產(chǎn)不過來，對方根本就不接訂單。”追逐網(wǎng)紅產(chǎn)品，也造成了不同品牌之間的產(chǎn)品的同質(zhì)化問題。從貨源來看，幾乎所有“十元店”的來源都差不多，比如服裝通常是在廣東生產(chǎn)的，飾品則大多來自浙江義烏。另一方面，由于新媒體運營能力欠缺，“十元店”品牌們在掌控流行趨勢上有時候也比較被動，“不少品牌其實都成立了新媒體的部門試圖來運營抖音、微博但最后發(fā)現(xiàn)效果并不好”，李璇表示。面對大大小小的挑戰(zhàn)，“十元店”們也在尋找新出路。在聚焦商業(yè)中心的同時，渠道下沉也是一個新的選項。白爍提到，三福時尚在鋪完市級的商業(yè)中心之后，今年已經(jīng)選擇將一些新的門店開始下沉到縣級。而類似于名創(chuàng)優(yōu)品這樣的品牌更是將版圖延伸到了海外。公開信息顯示，2015年名創(chuàng)優(yōu)品啟動了國際化戰(zhàn)略，到2018年，其在70多個國家開店超過1800多家。按照葉國富的計劃，到2022年，名創(chuàng)優(yōu)品的1萬家門店中會有7000家是海外門店。而在海外的拓張中，墨西哥、印度等人口眾多的發(fā)展中國家成為名創(chuàng)優(yōu)品擴張的重點。其中，2018年在墨西哥已經(jīng)有近百家門店，2019年預計開業(yè)門店達到180家。而在印度市場，名創(chuàng)優(yōu)品2017年在印度開設了第一家線下店，截至2018年底，其已經(jīng)在印度開了近70家店。名創(chuàng)優(yōu)品首席業(yè)務發(fā)展官劉陽曾對外透露，公司已經(jīng)制定計劃——到2020年在印度的門店達到800家店，將瞄準印度的三、四線城市。另外，不少常逛“十元店”的用戶近年來發(fā)現(xiàn)，過去主打大飾品的“十元店”近來在產(chǎn)品上都開始有一些新的變化。比如，他們上架了價格在百元以上的服裝、箱包等產(chǎn)品，或者在化妝品方面，區(qū)別于以往價格低廉的小眾化妝品，現(xiàn)在也開始走類似于屈臣氏的路線，賣一些知名品牌的彩妝，某些產(chǎn)品的價格已經(jīng)可以達到六、七百元。李璇認為，這種變化是“十元店”品牌求變的信號。在他看來，這些品牌的理想很豐滿——其內(nèi)在邏輯實際上是“高頻帶低頻”——用復購率高、單價低的日常消費品來帶動復購率低、單價高的耐用品銷售。然而，實際效果到底如何還有待觀察。比如，在賣化妝品的時候，“十元店”們需要和傳統(tǒng)的專柜競爭，但挑戰(zhàn)在于如何讓用戶對“十元店”的高檔商品產(chǎn)生信任感。接下來，狂飆與焦慮并行的“十元店”們將會走成什么樣子？現(xiàn)在可能沒人能100%說的準。

庫存是服裝行業(yè)的弊病，去庫存則是服裝企業(yè)一直需要深入研究的問題。導致庫存積壓的原因有很多，包括主觀的、企業(yè)自身導致的對服裝銷售量的把控失誤和客觀的、因消費者審美、流行趨勢周期短等導致的需求預測難度增加的原因。在庫存問題上，我們不得不提及快時尚品牌H&M和國內(nèi)品牌海瀾之家。高庫存問題一直困擾著它們，是什么讓它們面臨高庫存?又是如何應對的?H&M為清理庫存、保護品牌形象，寧愿燒掉也不愿意降價銷售。H&M曾被曝出5年時間里燒掉了近60噸庫存，平均一年燒毀12噸。焚燒衣物事件使H&M一度登上了服裝行業(yè)和環(huán)保界的黑名單。近年來，快時尚品牌銷售增速放緩更是進一步擴大了它們的庫存規(guī)模。2018年上半年，H&M庫存達到了363.33億瑞典克朗，約40億美元，同比增長13%，占據(jù)了銷售額的31.9%。陷入被各界言論圍攻的H&M開始做出回收衣物、販賣二手服飾、采取環(huán)保面料等行為來挽回品牌形象。推出回收衣物模式讓H&M體面了些。但環(huán)?；厥针m然可以幫助減少污染，循環(huán)利用率的高低卻是由回收的衣服質(zhì)量決定的，好一些的可以銷往二手店、捐贈出去或者升級為新的布料，但不好的依舊會被丟入垃圾場。H&M回收的衣物中大多數(shù)的衣物的最終歸宿仍是降級處理和垃圾場。為進一步減緩庫存壓力、扭轉(zhuǎn)浪費印象，H&M在中國市場推出咸魚平臺回收計劃、在瑞典則推出了二手衫銷售平臺。若這些舉措可以順利進行下去，確實可在一定程度上彌補庫存壓力。海瀾之家高庫存帶給海瀾之家的煩惱不是一點兩點。海瀾之家2018年的財報中顯示，報告期內(nèi)存貨為94.73億元，較上年末的84.92億元上升了11.55%，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為286天。海瀾之家表示，存貨增長主要是由于OVV、海瀾優(yōu)選生活館、AEX、男生女生等品牌備貨增加所致。2015年和2016年，庫存分別為95.79億元、86.32億元，這是近幾年來，海瀾之家繼2015年之后，庫存再次逼近百億。海瀾之家居高不下的庫存與其經(jīng)銷模式有著不可分割的關(guān)系。加盟商不承擔存貨滯銷風險，還可以將存貨退還給海瀾之家。這樣一來，海瀾之家的庫存也就開始水漲船高。與此同時，還有多品牌矩陣發(fā)育不良帶來的問題。海瀾之家旗下走“物廉價美”路線的海瀾優(yōu)選生活館，不僅沒有在生活家居市場激起一片水花，還承擔著虧損的風險。財報顯示，海瀾優(yōu)選生活館這一子公司僅2018年上半年就虧損了960.78萬元。上新的頻率和數(shù)量過慢過少、商品定價不合理、風格雜亂定位不明確、質(zhì)量一般等原因?qū)е铝撕憙?yōu)選缺乏核心競爭力，庫存積壓也隨之而來。故，海瀾之家要處理庫存問題，不僅要改變經(jīng)銷模式帶來的不利影響，還要深入市場，給自身品牌做好定位，降低風險?？偨Y(jié)“服裝行業(yè)最不值錢的就是庫存?！睅齑鎲栴}在業(yè)內(nèi)已是司空見慣，短期內(nèi)會影響企業(yè)現(xiàn)金流的周轉(zhuǎn)，長期得不到解決甚至會導致現(xiàn)金流崩盤;還會提高儲存和運輸成本，平白消耗企業(yè)資金;而庫存積壓的越久，衣物就貶值地越厲害，其影響是牽一發(fā)而動全身。當然目前來說，庫存問題仍然很難根除。服企要減少庫存，就要形成正確的生態(tài)理念和產(chǎn)業(yè)供應鏈，更多地探索新零售與數(shù)字化經(jīng)營，提高清庫存的效率。

近兩年，由于行業(yè)競爭加劇和消費者偏好轉(zhuǎn)移等因素，導致快時尚行業(yè)景氣度持續(xù)低迷。日前，Zara母公司Inditex集團公布了其2018財年業(yè)績報告：在截至2019年1月31日的12個月內(nèi)，集團凈銷售額同比上漲3%至261.4億歐元，息稅折舊攤銷前利潤同比提高3%至54.6億歐元，凈利潤同比上漲2%至34.4億歐元。這一數(shù)據(jù)顯示，Inditex集團業(yè)績下滑的趨勢未得到改善，仍處在“低個位數(shù)增長”的階段。對比過往財報數(shù)據(jù)，Inditex集團2015財年全年利潤上漲14.9%，2016財年凈利潤錄得10%，2017財年凈利潤增幅為6.7%，而最新的2018財年只有2%，為近年來的“最低水平”。lnditex集團在報告中，還透露了對于2019財年的預期——集團預計銷售額增幅將保持4%-6%，這也就意味著他們已然認同，至少在未來一年里，“低速增長”局面恐難以扭轉(zhuǎn)。據(jù)《電商報》了解，Inditex集團董事長兼CEOPabloIsla曾表示要在2020年之前把集團旗下所有品牌通過電商賣到全球各個市場，之后會對線上平臺平臺進行優(yōu)化，增加網(wǎng)購產(chǎn)品可以在線下店鋪退貨等服務。但報告期內(nèi)，Inditex集團線上渠道銷售額增幅為27%，占總收入的12%，約合32億歐元，遠遜于2017財年41%的強勁增長。而如果只算那些開通了電商的國家市場，電商貢獻占比為14%，這比H&M14.5%的電商銷售占比稍弱，也低于美國服裝行業(yè)整體27%的滲透率。值得注意的是，主品牌Zara已在202個市場開通電商。Inditex打算在2020年前，將線下門店庫存和電商庫存打通。品牌來看，Zara和ZaraHome增長3.3%，創(chuàng)造了180億歐元的銷售額。增長最快的是Pull&Bear——銷售增長約6.6%；MassimoDutti銷售額增長2.1%；Stradivarius3.6%；Bershka銷售增長幾乎停滯。兩個體量最小的品牌——Oysho增長2.6%，Uterqüe增長4%。事實上，目前全球快時尚行業(yè)都在面臨寒潮，知名投行摩根大通就從去年開始唱衰快時尚行業(yè)，在2018年3月就指出Inditex集團的市值已經(jīng)降低至2015年的水平。而縱觀2018年，NewLook退出中國市場、Topshop宣布停止與中國特許經(jīng)營合作伙伴的合作，以及最近傳出Forever21全面退出中國臺灣市場、可能退出法國市場的消息。因此，包括Zara在內(nèi)，瑞典快時尚品牌H&M和英國快時尚品牌TOPSHOP、NewLook、Gap等都在不斷尋找新出路。此次Inditex集團發(fā)布最新財報的同時就透露了一些改革新動向，比如，將逐步把ZaraHome并入Zara，Inditex集團主席兼CEOPabloIsla表示遠期目標是讓ZaraHome成為Zara的第四大業(yè)務。另外，Zara品牌下TRF系列將會提供牛仔定制服務。而另一快時尚品牌Gap集團的改革方向則是“分拆重組”。本月初，該集團發(fā)布公告稱將分拆成兩家獨立公司，其中一家僅包含近年來發(fā)展勢頭較好的OldNavy，還有一家尚未命名，但會包括現(xiàn)集團同名品牌Gap、BananaRepublic、Athleta等現(xiàn)有品牌；還公布了一些其他項目的改革舉措，包括計劃在未來兩年內(nèi)關(guān)閉230家同名品牌Gap的門店，以進一步優(yōu)化運營。目前來看，盡管各大快時尚品牌所采取的轉(zhuǎn)型策略各有不同，但是在快時尚遭遇寒冬的情況下，都在不斷調(diào)整業(yè)務布局、適應市場變化，這或許可以為將來的發(fā)展爭取更多空間。

又到財報季，全球的公司都在贊美中國市場的強勁消費力，一個常在財報里出現(xiàn)的中國元素是“天貓”。雅詩蘭黛、歐萊雅和H&M三家公司再次將天貓寫入財報，同投資者和分析師分享了它們在阿里生態(tài)上的出色商業(yè)表現(xiàn)。2月5日，雅詩蘭黛集團發(fā)布的2019財年第二季度財報上顯示，集團業(yè)績優(yōu)異，凈銷售額上升7%有史以來第一次超過40億美元。亮點之一是，多個季度以來集團在線銷售業(yè)績猛增，中國電商渠道的總收入超過中國市場銷售總額的三分之一。據(jù)了解，這不是雅詩蘭黛集團第一次在財報中肯定天貓對明星品牌的帶動和對公司業(yè)績的拉動。在雅詩蘭黛2018財年第三季度分析師會議上。FabrizioFreda也談到，由于集團在天貓上表現(xiàn)亮眼，成功拉動集團在整個亞太市場的銷售增長。同樣，持續(xù)將天貓業(yè)績寫入財報的還有美妝集團歐萊雅。歐萊雅集團曾在2018財年半年報發(fā)布時特意提到了“YSL和GiorgioArmani在天貓的成功入駐拉動了集團在線渠道的業(yè)績增速?！?月7日，歐萊雅集團發(fā)布了2018財年年報，肯定了天貓雙11對其整個亞太市場生意的提振?！颁N售額同比增長20.4%至74.06歐元，可比銷售同比增幅高達24.1%。四大部門的市場份額都在增加，中國市場消費的需求強勁，高端品牌尤甚，東南亞其他市場也有有意表現(xiàn)。旅游零售也實現(xiàn)加速增長。得益于中國市場天貓雙11的成功，四大部門在第四季度都有不俗表現(xiàn)。”歐萊雅集團2018財年年報寫道。更早一點的1月30日，H&M發(fā)布了2018財年年報。H&M集團表現(xiàn)良好，凈收入上升了5%達2104億瑞典克朗，其中電商業(yè)務增長穩(wěn)進，銷售額上升了22%約300億瑞典克朗，約占集團總銷售額14.5%。據(jù)悉，雖然近幾年快時尚巨頭H&M集團在通過創(chuàng)造新品牌來吸引年輕消費者和抓住小眾市場，但如何讓成熟品牌持續(xù)煥發(fā)活力是亟待解決的問題。H&M看重集團在新興市場的擴張和數(shù)字化業(yè)務的轉(zhuǎn)型，集團CEO在本次財報上數(shù)次提到了“艱難轉(zhuǎn)型”。“全球的數(shù)字化擴張還在繼續(xù)。H&M繼續(xù)在現(xiàn)有市場和新興市場全速擴張。2018財年，H&M的數(shù)字化渠道在更多新興市場擴張，比如印度、科威特、沙特阿拉伯、阿拉伯聯(lián)合酋長國，當然還有重要的中國市場的天貓?！盚&M集團2018財年年報寫道。2018年3月，H&M集團主品牌H&M登錄天貓，也成為最后一個上天貓開店的快時尚品牌。在同年6月底發(fā)布的2018財年半年報上，H&M特意提到了爆發(fā)式接觸到中國消費者的“激動”?！癏&M在天貓上的表現(xiàn)非常好，剛上天貓的前2個月，就吸引了上千萬的消費者去H&M天貓旗艦店。同時，H&M在天貓上的良好業(yè)績也拉動了H&M在整個中國市場的銷售。”2018年6月底，H&M集團發(fā)布的2018年財年半年報寫道。據(jù)了解，阿里巴巴已成為全球品牌財報上的?？?，包括星巴克、耐克、蒂芙尼、科蒂、雅詩蘭黛、歐萊雅、GUESS、RalphLauren等在內(nèi)的很多品牌和公司，都把阿里巴巴寫入自己的財報當中。星巴克在2018年12月的投資者日上，11次提到阿里巴巴對其數(shù)字化轉(zhuǎn)型的價值；HugoBoss在2018年5月的投資者日上5次提到天貓和新零售；UrbanOutfitters在2019財年第三季度分析師會提了8次天貓。天貓和阿里巴巴，也是耐克和H&M財報季上高頻出現(xiàn)的“明星”。

快時尚行業(yè)正在改變自身游戲規(guī)則。繼香水業(yè)務后，快時尚品牌Zara12月5日發(fā)布了首個唇膏系列Ultimatte，定價在7.95-19.95歐元。據(jù)悉，該系列以英國彩妝師PatMcGrath為Zara2018秋冬系列廣告大片設計的妝容為基礎(chǔ)，共有12款高飽和度的啞光口紅、8款啞光唇釉、包含三只紅色口紅的套裝以及一款限量版禮盒，僅限官網(wǎng)發(fā)售，目前中國官網(wǎng)并未發(fā)售。事實上，隨著購買主力年輕化趨勢形成后，快時尚的日子也越來越不好過了，以Zara、H&M為代表的快時尚一直在通過擴寬產(chǎn)品線來吸引年輕顧客。2009年，H&M推出過HelloKitty系列的唇彩等彩妝試水，2015年5月更是規(guī)?；瞥?00個SKU的成套的化妝品和護膚品，分成了“旗艦”美妝產(chǎn)品、高端產(chǎn)品與環(huán)保產(chǎn)品線的化妝品3個產(chǎn)品線。進駐了H&M全球900家店鋪和電商網(wǎng)站，還推出了獨立的電商網(wǎng)站H&MBeauty。2009年，F(xiàn)orever21推出了自有彩妝品牌Love&Beauty，其美國的線上線下店鋪還出售如E.l.f.Beauty、NYX等美妝品牌產(chǎn)品。2010年，Topshop開始做化妝品。2017年，Bershka推出了首個美妝系列BeautybyBershka，該系列共計126個單品，包括眉筆、口紅、睫毛膏、高光、指甲油、粉底液、眼影等彩妝等產(chǎn)品。根據(jù)英敏特報告《彩妝-2017中國》顯示，95%的中國都市女性消費者在過去半年內(nèi)使用過口紅/唇彩。英敏特預測彩妝市場銷售額預計將在2017-2022年間以10.2%的年均復合增長率增長，在2022年達到496.62億元人民幣。快時尚行業(yè)無疑是要抓住彩妝這一風口，改變營收下滑這一頹勢。根據(jù)最新財報數(shù)據(jù)，在2015年創(chuàng)歷史新高后，H&M市場增長便開始呈現(xiàn)穩(wěn)定的下滑，2017年四季度財報更是錄得4%的銷售跌幅，同病相憐的Zara日子也不好過，根據(jù)Zara母公司Inditex集團公布的上半年業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，截至7月31日的近6個月內(nèi)，集團銷售額同比增長3%，毛利率為56.7%，凈利潤則上漲3%至14.1億歐元。快時尚行業(yè)迫切需要通過加碼彩妝來打開市場提高凈利，至于能否打開，還是要靠產(chǎn)品說話。

如今，越來越多的本土品牌正在逐漸走出國門。包括匹克、361度、李寧、江南布衣等運動服飾品牌早早的就將眼光放到了海外市場。今年，李寧和太平鳥的一波國潮席卷了國內(nèi)外大江南北，進一步給民族品牌進軍海外提振了信心。其實，從去年到今年，包括海瀾之家、森馬、MJstyle、波司登等國內(nèi)服飾品牌紛紛發(fā)力海外市場，出海開店。同時，太平鳥也把出海提上了日程。為此，《聯(lián)商網(wǎng)》特盤點部分知名服飾運動品牌的“出?！敝?，了解他們的海外擴張情況，對于已經(jīng)開出海外門店的品牌，我們也來回顧一下，它們各自的門店都長什么樣？MJstyle日本首店選址：日本千葉縣永旺幕張新都心開業(yè)時間：2018年6月28日6月28日，日本首家MJstyle開業(yè)，位于日本最主要的國門之一——千葉縣的永旺幕張新都心之中。未來，MJstyle將依靠與日本大型跨國零售集團永旺株式會社建立的長期友好合作關(guān)系，以這家門店為核心，輻射至日本全國各個地區(qū)。在未來的幾年，MJstyle計劃于菲律賓、日本、馬來西亞、新加坡等地開設門店，加速全球化擴張。據(jù)了解，上半年，MJstyle新店主要位于華東區(qū)域，共有12家新店，分布在江蘇、安徽、山東、上海、浙江等地，進駐南京萬達茂、靜安大融城、海寧愛琴海等新開業(yè)的購物中心。第二大區(qū)域是華北區(qū)10家，分布在河北、天津、山西等地。華南6家新店全部位于廣東省，進駐深圳深業(yè)上城、陽江東匯城等購物中心。剩余新店位于西北、華中、西南、東北，分別有3家、2家、2家、1家門店。從城市分布來看，上半年MJstyle在一線城市僅新開4家門店，占比11％，其中上海1家、廣州1家、深圳2家。這是受市場環(huán)境影響，一線發(fā)達城市快時尚行業(yè)已相對飽和，因此包括MJstyle在內(nèi)的快時尚品牌在該區(qū)域擴張均相對謹慎。波司登倫敦旗艦店選址：英國倫敦南莫爾頓街18號開業(yè)時間：預計2018年9月在銷聲匿跡了一年半之后，波司登宣布將于今年9月重啟倫敦旗艦店。同時，波司登董事局主席兼首席執(zhí)行官高德康表示，2018年集團將對“波司登”主品牌進行品牌重塑，發(fā)力羽絨服主業(yè)，砍掉波司登男裝、居家、童裝等非羽絨業(yè)務，未來三年關(guān)閉70％至80％的非營利門店。2012年，波司登在倫敦中心Mayfair區(qū)開出首店，這是波司登在海外布局的第一家門店，被視為該公司進軍海外市場的標志，也令波司登成為最早一批征戰(zhàn)國際市場的國內(nèi)服飾品牌。不過在英國脫歐的不確定性因素影響下，波司登于2017年2月關(guān)閉了這家英國唯一門店及官網(wǎng)，標志著這家曾經(jīng)一度稱霸中國的羽絨服集團的海外擴張計劃擱淺。在海外市場，波司登主品牌通過品牌升級，用羽絨核心業(yè)務提升品牌知名度。去年，波司登更換了沿用多年的產(chǎn)品商標，新商標在外形上保留并突出原有的翅膀圖案，但放大了英文名字，使整體設計更為時尚、簡潔、清晰和國際化。集團稱更換品牌商標是重塑的重要一步。海瀾之家新加坡首店選址：新加坡大型商場SuntecCityMall開業(yè)時間：2018年5月18日5月18日，經(jīng)營面積為350平米的海瀾之家HLA新加坡首店在SuntecCityMall開業(yè)。門店整體設計風格簡約，選用白色系作為主色調(diào)，輔以黑色和灰色。門頭也一改以往中文字+英文的黃標形象，只顯示白色的“HLA”字樣。這也標志著海瀾之家HLA作為中國國民品牌，進一步加快了海外市場拓展進程。其實，去年7月，海瀾之家HLA就已經(jīng)在馬來西亞吉隆坡開出首家海外門店，在不到一年的時間內(nèi)，其在馬來西亞已擁有9家門店。今年海瀾之家除了已進駐新加坡，還進入了泰國市場。未來3年內(nèi)，其將在新加坡、馬來西亞和泰國繼續(xù)攻城掠地，逐步實現(xiàn)以“新馬泰”為起點，全面進軍東南亞，走出亞洲，走向世界的戰(zhàn)略目標。2017年，海瀾之家新開門店1054家，關(guān)店505家，凈增549家；截止2017年12月末，其門店總數(shù)5792家，遍布全國31個省（自治區(qū)、直轄市），覆蓋80％以上的縣、市。其中，“海瀾之家”品牌4503家，“愛居兔”品牌1050家，其他品牌239家。森馬海外首店選址：沙特阿拉伯首都利雅得公園購物中心開業(yè)時間：2018年8月9日8月9日下午，森馬首家海外店鋪在沙特阿拉伯首都利雅得公園購物中心正式開業(yè)，標志著森馬正式進軍海外市場。年初，森馬成立了海外業(yè)務項目組，通過資源整合、梳理并完善業(yè)務流程，建立對外溝通、外貿(mào)合作，在多品牌及各個系統(tǒng)的支持下，成功拓展沙特市場，此次入駐利雅得公園購物中心亦是森馬積極響應國家一帶一路號召，立足國內(nèi)，走出國門的重大舉措，為森馬品牌的國際化進程中邁出堅實有力的一步。目前，森馬品牌與M.A.Alabdulkarim&Co.Ltd.公司已達成戰(zhàn)略發(fā)展共識，計劃在2018年開設兩家門店，同時該公司還與森馬達成了未來五年的開店目標與采購計劃。后期，森馬還將陸續(xù)拓展中東、中亞及東南亞部分國家，尋求與當?shù)貎?yōu)質(zhì)零售商、批發(fā)商建立合作關(guān)系，逐步提升品牌的國際影響力，為民族品牌國際化發(fā)聲、蓄力。江南布衣選址：日本、英國、美國、意大利、加拿大等1994年創(chuàng)立于杭州的江南布衣，旗下目前包括八個品牌，即JNBY、CROQUIS（速寫）、jnbybyJNBY、less、Pommedeterre（蓬馬）、JNBYHOME、SAMO及REVERB，遍布國內(nèi)一二線城市。江南布衣公布截至去年12月底止的2018年上半財年業(yè)績顯示，期內(nèi)，江南布衣銷售額同比上漲26.22％至16.54億元，零售渠道可比同店增長達10.3％，毛利潤則同比增長22.75％至10.35億元。凈利潤同則比大漲36.83％至3.12億人民幣，剔除對上財年中期不可比項目上市有關(guān)費用約1570萬元后，集團經(jīng)調(diào)整凈利潤同比大漲28％錄逾2.43億元。江南布衣自2004年起就進軍國際市場，截至去年底，江南布衣在全球18個國家和地區(qū)共有1768家獨立門店，其中在海外擁有80個銷售點。據(jù)悉，2018財年江南布衣將開設200至250家零售門店，大部分位于內(nèi)地二、三線城市，香港也將成為集團未來重點發(fā)展的市場之一。安踏體育選址：新加坡FILA店(包括FILAKIDS獨立店)8月14日，安踏（02020.HK）發(fā)布2018年中期業(yè)績顯示，上半年安踏集團收益達到105.5億元，同比增長44.1％；股東應占溢利增長34％至19.4億元；經(jīng)營溢利同比增長41.7％至26.89億元，三者皆創(chuàng)新高。另外，毛利達到57.26億元，同比增長54.6％，毛利率上升3.7個百分點至54.3％。按照目前態(tài)勢，安踏2018年度業(yè)績有望沖擊200億元大關(guān)，成為首家營收達到該水平的中國運動品牌。安踏目前大多數(shù)的商店仍是以街鋪形式運營，同時在擴展大型購物中心及百貨商場的店鋪布局，計劃在優(yōu)越地段以更大、更具吸引力的店鋪取代面積較小、效益較低的店鋪。今年上半年，安踏集團新開334家門店，截至報告期末，安踏集團在全國共有9650家門店，較去年同期凈增加183家門店。其中有1248家Fila門店，85家Descente門店，189家KolonSport門店，63家KingKow門店和81家Sprandi門店。安踏預計到2018年底，內(nèi)地安踏店（包括安踏兒童獨立店）的總數(shù)目將達到9700至9800家。而內(nèi)地、香港、澳門及新加坡FILA店（包括FILAKIDS獨立店）的總數(shù)目將達到1300至1400家。DESCENTE品牌將滲透一二線城市，著重于優(yōu)越地段開設門店。預計截至2018年底，DESCENTE在內(nèi)地的門店數(shù)目有望達到100至110家，KINGKOW預計會有60-70家店鋪，SPRANDI預計會有190-200家店鋪，而KOLONSPORT預計會有200-210家店鋪。目前，F(xiàn)ila的門店主要集中在中國的一、二線城市，未來將在香港、澳門和新加坡開店。李寧選址：美國、西班牙、波蘭、希臘、法國等8月13日晚間，李寧（02331.HK）發(fā)布了截至2018年6月30日止六個月之中期業(yè)績公告，收入上升約17.9％至47.13億元；權(quán)益持有人應占凈溢利上升42％至2.69億元；凈利率由4.7％提高至5.7％；李寧方面表示，雖然新舉措帶來投入，運營效益仍維持。今年上半年，李寧品牌兩次通過國際時裝周活動展示產(chǎn)品力，贏得不俗的反饋和口碑。有網(wǎng)友點評，最近以來，李寧產(chǎn)品一改“老舊”傳統(tǒng)風格，更趨于時尚化、潮流化。李寧方面也不無自豪地表示，公司嘗試了不同的市場推廣活動，參與了紐約、巴黎時裝周，也增加了網(wǎng)絡推廣的開支，且獲得了良好的社會反響，這進一步鞏固了品牌在消費者心目中及國產(chǎn)品牌在國際活動上的影響力。在海外資源獲取及海外品牌運作方面，李寧一直都有部署，但與其他同類企業(yè)相比，并沒有明顯優(yōu)勢。然而在進軍海外市場方面——包括在海外開設分店、分公司乃至研發(fā)中心——李寧確實走在了同行前面。據(jù)了解，從2000年起，李寧便開始進軍美國、西班牙、波蘭、希臘、法國等歐美市場，李寧相關(guān)負責人也提出了“李寧的最終目標要做全球品牌”。但效果卻不盡人意。數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年，李寧來自國際市場的收入約為7364萬元，和上年同期9146.8萬元相比，降幅在19.5％左右。以2018年上半年為例，李寧來自中國市場北部和南部的收入各自約為25.7億和20.69億元，占比各為54.5％和43.9％，合計在98.4％；而來自國際市場的收入占比不過1.6％而已，幾乎可以忽略不計。361度選址：巴西、美國、歐洲、印尼等截止2017年12月31日，361度集團共開設5808間核心品牌門店，其中約80％為獨立街鋪。地區(qū)方面，約73.5％的門店位于中國三線或以下城市，而8.3％及18.2％的門店分別位于中國一線及二線城市。在國際市場方面，361度國際在期內(nèi)已于巴西、美國、歐洲分別擁有1241個、1030個、378個出售361度產(chǎn)品的多品牌體育品牌專門店銷售網(wǎng)點。目前歐洲涵蓋的國家有英國、德國、法國、奧地利及瑞士等。同時，成功踏入新興市場如加拿大、俄羅斯、西班牙、以色列及意大利。不過，財報數(shù)據(jù)顯示，2016財年，361°海外業(yè)務銷售額同比上漲80.54％，但僅占據(jù)總銷售額的1.6％。2017財年，這一比例為1.7％——從銷售層面看，其國際化進程稍顯平淡。361度表示，未來也會繼續(xù)挖掘及擴展至有增長潛力的國家，來推廣國際版的產(chǎn)品。361度認為，國際業(yè)務于未來三至五年會日漸成為集團營業(yè)額貢獻的重要來源。8月15日，361°宣布與印尼太陽百貨展開合作，進一步推進品牌國際化。屆時，361°將通過印尼太陽百貨的實體和線上商店銷售自家產(chǎn)品。今年8月，361°的產(chǎn)品將登陸太陽百貨的15家門店，到2019年6月將全面登上全部155家門店的貨架。與此同時，從2019年開始，太陽百貨每年在印尼主要城市開設10家361°專賣店。太平鳥計劃選址：東南亞、澳洲紐約時間2月7日，太平鳥首次將秀場搬到國際時尚之都——紐約。其在天貓與美國時裝設計師協(xié)會（CFDA）合作開辟的紐約時裝周首個“T-mallChinaDay（天貓中國日）”上，通過T臺秀的形式發(fā)布PEACEBIRDMEN以及PEACEBIRDWOMEN的2018春夏系列。其實，太平鳥的戰(zhàn)略布局中也有嘗試海外營銷的策略。而天貓中國日則作為一個催化，促成了在紐約的海外首次亮相。早在2013年，太平鳥就獲得國際品牌MATERIALGIRL大中華區(qū)的經(jīng)營權(quán)。要知道，MATERIALGIRL是美國時尚教母為其女兒創(chuàng)立的一個街頭少女裝品牌。為了學到國際化營運經(jīng)驗，提高太平鳥產(chǎn)品的設計力，同時推動品牌全球化，提升其在時尚領(lǐng)域的專業(yè)技能，獲得國際時尚資源。2015年，太平鳥又入股法國高定品牌ALEXISMABILLE。對于未來，太平鳥將會把全球化的首站放在東南亞?！笆紫?，體態(tài)上是亞洲人，會有很多相近；另外，東南亞整個市場情況還處在多年前中國的一個水平；它人口也夠，所以我們是想未來有機會的話可能先從東南亞去嘗試?！碧进B品牌總監(jiān)鄒茜曾表示，這兩年整個東南亞變成了全球的工廠。包括中國很多的供應鏈、整個系統(tǒng)都在往東南亞搬遷，它正處在一個非常好的發(fā)展時期。針對于品牌們在出海新機遇下的種種表現(xiàn)，聯(lián)商高級顧問團成員孫裕隆認為：“隨著近幾年來國內(nèi)服裝市場的渠道結(jié)構(gòu)更加豐富，線上線下布局越來越普遍，線下渠道效率的增長更加困難，線下渠道的拓展與經(jīng)營成本越來越高，單店平效與品效很難突破，線下門店的經(jīng)營難度與瓶頸越來越大?！痹谒磥?，“在此背景下，尋求市場發(fā)展相對滯后，市場成本相對較低的東南亞市場進行渠道布局與嘗試應該是一個新的增量機會，尤其是對高階類服裝品牌具有更強的適應力，對于國內(nèi)中高端商務時尚、商務休閑類服裝品牌而言，海外之路無論是東南亞還是歐美發(fā)達國家都還具有很大的不確定性和難度?！焙翢o疑問，民族品牌要在海外站穩(wěn)腳跟要質(zhì)量更要市場。有多年海外擴張經(jīng)驗的匹克CEO許志華表示：“中國品牌要想成為國際品牌，必須腳踏實地，一步一個腳印，沒有近路可走?！倍进B董事長張江平認為，品牌出海最需要的是人才，一需要懂新零售，二需要有國際化的視野和背景。

本周三，丹麥時尚集團Bestseller(綾致)母公司Heartland宣布，通過旗下投資公司Brightfolk向德國高街時尚品牌Ivy&Oak投資500萬歐元。Ivy&Oak由CarolinevonStieglitz于2016年5月創(chuàng)立，總部位于德國柏林。該品牌每年推出兩個系列，專注于設計高品質(zhì)、簡約和可持續(xù)環(huán)保的晚禮服、新娘禮服和日常女裝。其目標是迎合快速增長的女性消費者群體，尋求比大多數(shù)快時尚品牌提供更物美價廉的女裝。因此，Ivy&Oak一經(jīng)推出，迅速在歐洲女裝市場占據(jù)一席之地。Ivy&Oak現(xiàn)擁有20名員工(70%為女性和，30%為男性)，通過其線上商城和高級零售合作伙伴在28個國家和地區(qū)開展業(yè)務。Heartland表示，Ivy&Oak目前表現(xiàn)非常強勁，未來具有巨大潛力。在獲此次股權(quán)投資后，該品牌將繼續(xù)保持獨立經(jīng)營。關(guān)于Bestseller(綾致集團)Bestseller由AndersHolchPovlsen創(chuàng)辦于1975年，是一家家族控股的服裝公司，旗下?lián)碛?1個時尚品牌，包括：Jack&Jones，VeroModa，Selected和Only等。AndersHolchPovlsen還擁有歐洲時尚電商Zalando和英國時尚電商ASOS的股份。

美國人類學家瑪格麗特·米德(MargaretMead)在《文化與承諾》一書中曾提出三喻文化理論。她將人類社會劃分為“前喻文化”、“并喻文化”和“后喻文化”三個時代。在前喻文化時代，晚輩主要向長輩學習，知識以傳授的方式延續(xù);在并喻文化時代，學習發(fā)生在同輩之間，知識以平面方式擴散;而后喻文化時代則是長輩反過來需要向晚輩學習，知識以解構(gòu)，重構(gòu)，反哺的多元化方式生產(chǎn)和擴散。后喻現(xiàn)象得以發(fā)生，主要倚仗于時代日新月異的變化和快速發(fā)展，科技和信息技術(shù)的進步為這個時代注入了強大的助推力，知識的壁壘逐漸消除，獲取信息的渠道越來越多，年輕人似乎比舊時代的青年更加“聰明”了。后喻時代的開啟象征著社會的進步，消費重心的轉(zhuǎn)移，但也對商業(yè)環(huán)境帶來了前所未有的挑戰(zhàn)，90后和00后是其中當之無愧的主角，這一批年輕人究竟想要什么，這或許是各行各業(yè)共同求索的一個命題。顯而易見的是，年輕一代已經(jīng)從傳統(tǒng)的功能消費轉(zhuǎn)向精神消費，他們追求事物的新鮮感和時效性，重視品牌的調(diào)性和文化內(nèi)涵，對極具創(chuàng)造力的事物更加留意。直播平臺的現(xiàn)象級增長，迷你KTV在一線城市的黃金地段快速鋪開，線下實體黑馬“喜茶”一杯難求……你說是資本跟風的結(jié)果也好，和熱錢烘托下的效應也罷，不可否認的是，品牌和資本越來越聚焦有著一定消費力的年輕人了，并冠名之“新中產(chǎn)”?？鞎r尚走勢低迷，選擇渠道下沉，聚焦三四線年輕人時尚是當下年輕人追逐的關(guān)鍵方向，如何在物質(zhì)滿足的前提下，顯得自己更有品味，這是一個值得思考的問題。以2002年優(yōu)衣庫在上海南京路開出第一家門店為標志，H&M、ZARA、C&A、GAP等相繼進入中國并打響爭奪戰(zhàn)，快時尚進入中國已經(jīng)16年了。輝煌過后，如今的快時尚品牌增速減緩，利潤削薄，甚至迎來關(guān)店潮，其中部分品牌在一線城市遇冷，又不愿意放慢在中國的利潤空間，于是通過渠道下沉將目光放在了三四線城市。據(jù)快時尚品牌選址情況來看，2017上半年快時尚品牌新增門店有34%位于三四線城市，較2016上半年上漲了4%。供應鏈水平和上新反應速度一直是Zara等傳統(tǒng)快時尚品牌的命脈，從設計到將成衣掛在門店銷售最快需要7天，平均耗時為12天。而“超快時尚”的供應鏈反應速度更快，從設計到銷售全流程的時間更短，單位時間內(nèi)更新的品類更多，以迅雷不及掩耳之勢對傳統(tǒng)快時尚發(fā)起了挑戰(zhàn)?？鞎r尚快速上新的優(yōu)勢似乎不太明顯了?？鞎r尚中國市場走低的原因主要有兩點，一是受全球性金融危機的影響，包括中國在內(nèi)的國家經(jīng)濟不振，消費呈疲軟態(tài)勢。二是中國新中產(chǎn)崛起，消費升級成為主要發(fā)展趨勢，年輕消費者和長輩的消費習慣已經(jīng)截然不同，他們不再一味追求數(shù)量而更加在意品質(zhì)，寧要明珠一顆不要石頭一車。而快時尚服裝的質(zhì)量問題一直飽受詬病，美國帕森斯設計學院系主任在公共廣播電臺(NPR)接受采訪時說，“這些產(chǎn)品看起來就像垃圾一樣。你買回家疊好了，準備下次聚會穿，結(jié)果到要穿的時候了一穿就破?！鄙莩奁分袊袌銮那幕嘏€上成為主要貢獻點貝恩咨詢公司(Bain&Company)在關(guān)于全球高端零售市場的報告中指出，2018年中國大陸奢侈品銷售額預計增長20%到22%，同時中國大陸的業(yè)務拓展將使全球奢侈品市場增長8%。對于奢侈品集團來說，中國市場明顯發(fā)生著轉(zhuǎn)變：中國的消費群體總體更年輕，也深受社交媒體的影響，更重要的一點，他們極度依賴網(wǎng)絡購物，因此這一年來，各種類型的電商拓展，成為各大奢侈品牌在中國市場的主要議題之一。奢侈品線上渠道的發(fā)力對當代消費者的影響不僅僅局限于中國，世界范圍內(nèi)的顧客都被互聯(lián)網(wǎng)影響著決策。麥肯錫咨詢在2018年1月發(fā)布的一份報告《數(shù)字達爾文主義時代》(TheageofdigitalDarwinism)進一步揭示了這個問題。報告指出，2016年個人奢侈品(包括服飾、鞋履、配飾、珠寶及眼鏡)的線上銷售額占全球奢侈品市場的8%，總計200億歐元。預計2025年一數(shù)字將再翻3.7倍，線上銷售額占全球奢侈品市場的19%，達到740億歐元。同時，報告顯示70%的消費者的購買決策受到了數(shù)字化的影響，8%的消費者直接通過線上購買奢侈品，也就是說接近80%的奢侈品消費行為和互聯(lián)網(wǎng)存在強關(guān)聯(lián)。大部分年輕消費者會受互聯(lián)網(wǎng)上的意見領(lǐng)袖、博主、KOL甚至朋友的意見左右，選擇某奢侈品牌的產(chǎn)品，進而到線下消費，再將此次購買成果分享到網(wǎng)上，形成線上采納意見-線下消費體驗-線上分享的消費者行為閉環(huán)。不僅如此，奢侈品消費者在生活的的數(shù)字化程度也頗高，98%擁有手機，高于65%的平均水平。奢侈品消費在中國復蘇的另一個重要原因，是奢侈品中外價差縮小了。根據(jù)咨詢公司德勤(Deloitte)對2000多件奢侈品在全球各地售價所進行的調(diào)查，奢侈品在中國的零售價與歐洲的價差縮減了25%，過去中國消費者在本土購買奢侈品，最高要負擔50%的溢價，其中溢價最高的是成衣和鞋履，如今在國內(nèi)購買奢侈品，和國外的價格相比早已不再貴的可怕。今年7月6日，Gucci宣布品牌在中國大陸直營門店銷售產(chǎn)品將全面調(diào)低價格，降價幅度平均為5%。在此之前，LV和Hermès已經(jīng)宣布在中國降價。上海榮宅為代表的，奢侈品牌的“藝術(shù)抱負”談及快時尚和奢侈品的本質(zhì)區(qū)別，你也許會說品質(zhì)和設計。但最大程度造成兩者差別的是審美，或者我們稱之為ArtSense(藝術(shù)感覺)。早在上世紀90年代，YvesSaintLaurent(圣羅蘭)就將蒙德里安最具代表性的方格設計成連衣裙，做到“將藝術(shù)品穿在身上”。奢侈品牌往往是潮流的創(chuàng)造者，而快時尚品牌只能通過快速借鑒設計理念，成為跟風者。Prada旗下的藝術(shù)基金會，早在七年前租下上海靜安區(qū)榮宗敬的舊宅，以“修舊如舊”的理念將曾經(jīng)“面粉大王”、“棉紗大王”和榮氏家族的歷史重現(xiàn)在人們眼前。整個修復過程極其昂貴，意大利工匠采用古老的手工藝重置了缺失和破損的地磚。為了燒制釉面磚，工匠們先按原先的百年古磚做成模型，重新配制用來調(diào)色的瓷泥，經(jīng)過手工澆筑，回填，最終煅燒融合，修繕榮宅歷時6年。今年初，Prada基金會在榮宅舉辦了首個藝術(shù)展：羅馬：1950-1965。未來，這幢宅邸將成為Prada在中國舉行各式活動的特殊地點。奢侈品和藝術(shù)之間的合作和相互扶持，本質(zhì)上來講算不上跨界，因為它們一直以來都是不可分割的。奢侈品是藝術(shù)的商業(yè)化，藝術(shù)是奢侈品的提煉。輕奢品牌的市場空間老佛爺卡爾?拉格菲爾德(KarlLagerfeld)說“我們生活在一個昂貴和不昂貴(但并不廉價的時代，我討厭廉價這個字眼)可以很好共存的時代，這在時尚界還是首次發(fā)生?！痹趦r格低廉的快時尚和昂貴的奢侈品之間，還存在著所謂“輕奢”。輕奢產(chǎn)品的定價往往較低，普通消費者也可以接受，輕奢的英文是“AffordableLuxury”,直譯過來就是可負擔得起的奢侈品。但因其較好的質(zhì)量和較高的品牌辨識度，往往受到年輕的中產(chǎn)階級的追捧。輕奢品牌最典型的代表有Coach、MichaelKors、ToryBurch、KateSpade、Longchamp等。上海是輕奢品牌的必爭之地，上海女性是全國時尚白領(lǐng)女性的縮影，而核心地段靜安區(qū)的女性則更有時尚代表性，近期DT數(shù)據(jù)出品的一份“靜安女子圖鑒報告”，羅列了靜安區(qū)女性的服裝品牌偏好，輕奢品牌MISSSIXTY出現(xiàn)在最受歡迎品牌之列，這或許可以成為研究輕奢品牌的中國探索道路的一則案例。我們來簡單看下該品牌為何如此受歡迎。一是大單品戰(zhàn)略和創(chuàng)新零售。面對市場競爭，輕奢品牌不遺余力地爭取中國的年輕人，而提升市場份額最重要的一點就是聚焦，不論是針對目標客群的定位還是產(chǎn)品品類選擇來說，單點突破顯得格外重要。MISSSIXTY堅持牛仔系列的大單品戰(zhàn)略，不斷推陳出新。包括經(jīng)典系列、時裝系列、天使系列等，自始至終沒有放棄牛仔丹寧元素的主線。同時，除了不斷研發(fā)年輕系列，還不遺余力地與其他品牌進行跨界合作，舉行創(chuàng)新型線下快閃活動，或通過線上線下互聯(lián)的方式打通了空間的界限，升級和豐富了零售業(yè)態(tài)。二是“天使秘境”新品快閃活動帶來全感官沖擊。和線上渠道相比，線下最大的優(yōu)勢是可以帶給顧客最真實的體驗，從視覺、觸聽覺等方面全感官占領(lǐng)消費者心智，實現(xiàn)情感觸動。超預期的線下體驗也讓消費者更愿意為商品付出溢價。“天使密境”快閃活動與消費者共同見證了2018年秋季天使系列全球首發(fā)，同時帶來了光與影的震撼體驗。光影高科技打造的夢境森林讓人置身浪漫幻想;隨著時間的推移，周圍含苞待放的花卉逐漸盛開形成斑斕的圖像;甜美柔軟的粉色羽毛墻讓人沉溺在溫柔的質(zhì)地中無法自拔?；顒蝇F(xiàn)場更邀請了知名博主和時尚媒體共同出席，為品牌發(fā)聲。通過借勢KOL實現(xiàn)活動在互聯(lián)網(wǎng)的分裂式規(guī)模傳播。三是借勢超級IP甜密節(jié)日狂歡。這表現(xiàn)在其與超級IP迪士尼的聯(lián)名及線下合作上。為配合今年“5.20表白日”的主題，太古匯門店中展示了其品牌和迪士尼的限量聯(lián)乘系列，店鋪的設計以描述米奇和米妮的愛情電影《瘋狂的飛機(PlaneCrazy)》中的場景為靈感，打造了一個“甜蜜游樂場派對”。此外門店設立了多項互動裝置和服務，更有知名時尚博主、超模等自帶流量的意見領(lǐng)袖站臺，在沉浸式互動體驗的基礎(chǔ)上，將粉絲情緒推至高點。四是米蘭旗艦店的全新科技嘗試。位于大本營米蘭的全球首家旗艦店被命名為“零售劇場”。門店運用了眾多前沿黑科技，旨在為到店客戶展示隨時變幻的門店場景，帶來無窮的新鮮感和視覺盛宴。門店櫥窗采用造價更高的LED屏幕，讓海報顯得更加靈動;通過實時互動的“手機墻”鼓勵顧客在社交媒體上發(fā)布現(xiàn)場照片，貫徹社交零售的理念;靈活移動的衣架和設計師可以隨時進行創(chuàng)作的金屬墻面，都讓門店隨時可以應對時時變化的店鋪主題;根據(jù)不同的產(chǎn)品線劃分了不同的門店區(qū)域，并用不同的顏色加以區(qū)分，讓顧客更容易找到目標商品，很大程度地提升銷售的轉(zhuǎn)化率;除了功能性上的改良，還通過RFID的數(shù)字化技術(shù)提升顧客試衣的效率，以RFID技術(shù)為基礎(chǔ)的“魔鏡”可以獲取顧客的身材數(shù)據(jù)，為顧客推薦適合的服裝型號，同時顯示當季最新款式的上身效果，讓顧客在幾秒鐘的時間就能完成試衣動作，大大提升了效率。顧客可以選擇“線上下單”模式，讓衣服配送到家，也可以選擇在門店直接購買并帶走，打通了線上線下區(qū)隔，為消費者提供更多元的購買方式。以MISSSIXTY為代表的輕奢品牌，抓住消費者年輕化的轉(zhuǎn)變機遇，站在消費升級的風口上，不斷進行零售形態(tài)的轉(zhuǎn)型和調(diào)整，實現(xiàn)以消費者為核心的創(chuàng)新零售嘗試。面對價格更低的快時尚和調(diào)性更高的奢侈品的前后夾擊，輕奢品牌有著更穩(wěn)定的群眾基礎(chǔ)，如果集中力量服務好新中產(chǎn)人群，未來的業(yè)務增長應該十分可觀。

4月底，全球四大知名快時尚品牌Zara、H&M、Uniqlo、Gap已經(jīng)悉數(shù)開通了小程序，鑒于四個品牌與阿里巴巴的關(guān)系親疏不同，以及各自的中國戰(zhàn)略和自我主張不同，四個品牌開通的小程序的個數(shù)、功能也不盡相同，但至少可以看到，沒有一個品牌愿意去承擔不開通小程序可能帶來的遺憾，因此，不難判斷，一旦小程序能讓四大品牌嘗到甜頭，對于阿里巴巴的零售基礎(chǔ)，可能是雪崩式的坍塌。實際上，除了四大快時尚品牌之外，近期本土的海瀾之家、都市麗人等垂直行業(yè)龍頭公司，都開始和騰訊聯(lián)袂，接受其投資，擁抱其程序，這既是“二選一”的結(jié)果，也是某種程度的分裂，阿里巴巴在與京東的競爭中盡占風頭，但與騰訊的競爭中，卻不得不甘拜下風。相對于超過10億的用戶，以及全中國人已經(jīng)基本離不開的微信，阿里巴巴沒有任何一個“武器”可以拿來與微信“交戰(zhàn)”，相反，阿里巴巴的天貓?zhí)詫氥y泰代表的零售、螞蟻金服代表的金融支付、優(yōu)酷土豆代表的視頻文娛以及增長迅猛的云，騰訊都有相應的“武器”或者投資的“軍隊”與之一戰(zhàn)。當微信不可能被阿里巴巴打死時，它就有機會吞噬阿里巴巴的一切，當然，最重要的是吞噬阿里巴巴的心臟和瘋狂造血“機器”――零售業(yè)務。小程序下的四大快時尚品牌中國戰(zhàn)略在分析宏觀的勝負之前，作為在線零售行業(yè)基石的仍然是傳統(tǒng)零售品牌，而四大快時尚品牌比任何中國本土品牌都要起到示范作用，特別是目前在中國市場銷售額第一的Uniqlo。四大快時尚品牌目前在中國都有自營電商、天貓店，而其中Gap和Uniqlo曾經(jīng)都開設過京東店，但是已經(jīng)雙雙關(guān)閉。其中Uniqlo京東店2015年4月開業(yè)，當年7月關(guān)閉，雙方合作3個月即告夭折。坊間傳聞，馬云為Uniqlo在京東開店親自去到日本拜訪迅銷老板柳井正，中間人是軟銀的孫正義。三方利益牽連，軟銀是阿里巴巴的大股東；柳井正是軟銀的董事會成員，也是孫正義的老大哥兼老友。Uniqlo京東開店的利害關(guān)系，不僅僅是天貓被分流了一個客戶，更糟糕的是天貓立的一個旗幟可能“叛變”。Uniqlo是天貓“雙11”的常年冠軍，“叛逃”京東的影響力和示范作用可能是核爆級別的。最終，阿里巴巴順利讓Uniqlo“排他”，在中國將天貓作為唯一第三方平臺。這一個小小的插曲，今天看來對于天貓和京東的競爭可能產(chǎn)生了巨大的影響，直接讓京東無力追趕天貓。從最近京東和阿里巴巴的季報來看，雙方的GMV開始倒掛，而在Uniqlo京東開店、撤店事件時，京東的服飾業(yè)務高歌猛進，GMV增長比天貓快，與此同時陸遜遞卡、絲芙蘭、聯(lián)合利華等大量巨頭入駐京東，其中絲芙蘭彼時更是棄天貓擇京東。2014-2015年，是兩間公司最劍拔弩張以及競爭焦灼之時，與今天不斷的正規(guī)“聲明”互相譴責不同，彼時的阿里巴巴和京東幾乎用盡最下作和下流的手段互相對罵，宛若在陰溝里摔跤的兩個小混混。2014年“雙12”促銷，京東和天貓更是在各自客戶端首頁玩起文字游戲，用“拒絕假貨，不玩貓膩”和“真心便宜，不然是狗”諷刺對方“貓”、“狗”。在京東和阿里巴巴最新的官方說辭中，這種“貓狗”大戰(zhàn)雖然進一步升級，但強弱對抗其實已經(jīng)降級。阿里巴巴已經(jīng)通過天貓的聲明，暗示“某電商”是“碰瓷式”競爭，而京東創(chuàng)始人劉強東和首席財務官黃宣德在過去兩季財報上都坦誠，大量服飾品牌與天貓的獨家合作對京東服飾業(yè)務造成了嚴重打擊。除此之外，為推動GMV的增長，京東加大平臺業(yè)務，而曾經(jīng)讓阿里巴巴烏云遮頭的“假貨”問題如今反倒成為京東揮之不去的陰影，無論是近期的假茅臺、六六事件，還是此前的Gucci眼鏡，每一次都引發(fā)了輿論極大關(guān)注，更更更重要的是，即使這樣，京東的GMV增速還遠不如天貓。2017年的“618”，京東更進一步失去了Gap，也讓其想大力發(fā)展的服飾業(yè)務瞬間停滯，甚至倒退。作為美國品牌，長期在亞馬遜的環(huán)境下生長，深知平臺合作、競爭的厲害關(guān)系，Gap在中國是三箭齊發(fā)開展的在線業(yè)務，自營、天貓、京東。最終，去年10月，妥協(xié)于天貓更多的用戶和更大的流量，Gap從京東撤店。從此，四大快時尚與京東漸行漸遠。至于Zara和H&M，都是在自營一段時間后，發(fā)現(xiàn)中國國情有別于歐美成熟市場，最終加入天貓，開設網(wǎng)店，其中H&M直到今年才剛剛加入。無論從品牌號召力、流量、GMV增速，阿里巴巴在中國市場的平臺業(yè)務目前已經(jīng)沒有對手，曾經(jīng)的直接競爭對手京東基本沒有還手能力和任何超越的可能了。至于，京東為何失去對阿里巴巴的追趕能力，并不在本文的研究范圍之內(nèi)，因此不再對此做出分析。阿里巴巴在平臺業(yè)務方面看不到任何對手，不過，中國平臺業(yè)務確有大量的玩家，除了京東、唯品會，近期關(guān)注度最高的肯定是拼多多，另外還有小紅書、美麗說蘑菇街聯(lián)合，還有不得不提但通常被忽視掉的蘇寧易購，而這些垂直領(lǐng)域的競爭對手背后，幾乎都有騰訊的影子。一個市場擁有這么多大的平臺玩家，即是擁有最大零售市場的美國也不曾出現(xiàn)，美國市場除了亞馬遜、eBay外，大的平臺玩家寥寥，更多是品牌或公司自營電商，比如walmart.com、macys.com、gap.com。很多人可能會將中國特殊的電商行情總結(jié)為，阿里巴巴形成巨大的閉環(huán)，讓消費者和商家養(yǎng)成了依賴性的習慣。但是，在美國，同樣有巨大，甚至比阿里巴巴對零售行業(yè)更具威懾力和壓迫感的亞馬遜，但是品牌和公司自營電商同樣風生水起，并最終從去年末開始見到收獲。中國電商行業(yè)特殊的國情，我更愿意總結(jié)為服飾行業(yè)的不成規(guī)模以及人口紅利。中國年銷售100億元的服飾集團一雙手就可以數(shù)得過來，因此在電商上的大規(guī)?；A(chǔ)投資變得完全不可能，這不但會削弱公司的盈利能力，甚至可以將一個公司拖進泥沼。此前美邦和百麗都曾試圖進行自營電商的嘗試，但結(jié)果都是非?？酀?，一個主營業(yè)務連年虧損、一個退市。在中國，勇敢者可能不但不能收獲掌聲，反而是躺在地上迎來避無可避的腳踩，行業(yè)對美邦和百麗的嘲諷反而一浪接一浪。這當然是一種悲哀，當在“二選一”的環(huán)境下毫無話語權(quán)的時候，相信，或多或少有一點這種感覺吧。劉強東在1Q的分析師電話會上也曾談到此事，認為中國品牌在壓迫底下會更愿意探索各種新的途徑。中國的服飾品牌和公司，當然不會甘愿接受阿里巴巴越來越高的費用，僅僅是敢怒不敢言而已，因為自己所有的努力，最后都轉(zhuǎn)化為阿里巴巴的增長和利潤，任誰都不愿意。所以，微信的出現(xiàn)，給了品牌真正的曙光。不僅僅是騰訊和馬化騰過去7年重新塑造的價值觀和個人性格，讓騰訊成為中國最偉大、最受尊敬、最值得信賴的企業(yè)，同時還有背后巨大的流量工具和甘愿、承諾做“助手”的共贏策略。在京東只能贏得兩個快時尚品牌的合作之后，微信小程序很容易就迎來四大快時品牌的全面入駐。Gap毫無疑問，開通了小程序的銷售功能，在常規(guī)的小程序外，還開通了一個精選產(chǎn)品小程序;而Zara的小程序也是采取自營，其擁抱微信的策略與品牌在中國自營在線策略碰壁后的求變一樣的敏銳。Uniqlo盡管目前還沒有開通小程序銷售，但是必然，只是時間問題。在京東撤店之后第二年，Uniqlo就在2016年“雙11”發(fā)生了吊詭的“售罄”事件，將大量的天貓客戶導流至線下門店，推廣起“C2C”服務。H&M在中國的在線策略相對保守，不過其開設了兩個以社交為主的小程序。一邊是阿里巴巴，一邊是騰訊，一邊是收錢營銷和傭金模式的線上百貨模式，一邊是自主經(jīng)營和借助平臺開發(fā)自主的獨立旗艦店模式，四大快時尚顯然已經(jīng)爬上墻頭，靜待銷售型小程序進一步的規(guī)?；臀⑿庞脩舻慕蛹{。社交型電商不僅僅是拼多多和微商，實際上真正的社交型電商正需要將拼多多和微商擠壓出去，至少成為微信生態(tài)電商中的小眾。微信朋友、群、朋友圈之間的信任，相對于純電商平臺，轉(zhuǎn)化率孰高孰低并不需要太多證明。人口紅利的特殊國情不僅僅在與智能手機的爆發(fā)，同時還讓電商行業(yè)的基建成本降低，從血汗工廠走出來的工人，騎上不歸路的電單車，就成為機器人一樣的快遞員。特朗普在譴責美國郵政對亞馬遜的優(yōu)惠時可能并不知道中國快遞員的真實狀況，但人口紅利的使用都是“需要還的”，制造業(yè)南移現(xiàn)狀就是“先知”。香港經(jīng)濟日報特寫馮國綸的文章截圖4月份香港經(jīng)濟日報一篇特寫利豐主席馮國綸的文章非常有意思。有一段講馮國綸回憶利豐物流總裁彭焜耀跟內(nèi)地物流巨頭談合作的經(jīng)歷，內(nèi)地巨頭認為利豐應該在物流上虧一半，然后在股市上“割韭菜”。上面經(jīng)歷就是“舊經(jīng)濟”和“新經(jīng)濟”的對比，香港實業(yè)家和內(nèi)地創(chuàng)業(yè)家的對比，當然，港股的“老千股”可能比內(nèi)地更不堪，包括一些傳統(tǒng)零售股。但總體香港零售商更具務實精神，不會追求電商規(guī)模，更看重利潤，而不像更多的內(nèi)地商人，動不動就喊出多少億的電商規(guī)模。那么微信小程序是不是那個騰訊顛覆阿里巴巴電商業(yè)務“真命天子”呢?如果是，如何去顛覆?如果不是，那應該是其他的什么工具嗎？

近日，國內(nèi)首家跨境知識產(chǎn)權(quán)服務平臺--跨知通，在全國首個跨境電子商務綜合試驗區(qū)杭州，舉辦了“OUTRUNBRAND2018中國跨境電商出海品牌價值論壇”，論壇由跨知通主辦，浙江省電子商務促進會，中國（浙江）電子商務投融資服務中心聯(lián)合主辦，跨知通出海品牌研究院和貿(mào)讀網(wǎng)承辦。榜單發(fā)布現(xiàn)場論壇期間，跨知通旗下品牌研究機構(gòu)，跨知通出海品牌研究院和中國（浙江）電子商務投融資服務中心聯(lián)合發(fā)布了《OUTRUNBRAND2018中國跨境電商出海品牌發(fā)展報告》，并推出了“OUTRUNBRAND2018中國跨境電商出海品牌30強推薦榜”。附：完整榜單電商出海品牌30強榜單報告發(fā)布后，跨知通創(chuàng)始人兼CEO高進軍，做了題為《中國跨境電商出海品牌關(guān)鍵洞察與發(fā)現(xiàn)》的主題分享，從行業(yè)分類、地區(qū)分析和品牌成長性分析等三個維度，對30強出海品牌做了分析。高進軍榜單解讀2018OUTRUNBRAND中國跨境電商出海品牌30強推薦榜解讀上榜品牌涵蓋10個行業(yè)，以消費電子、在線零售及快時尚品牌為主導中國人最早涉獵出口跨境電商，可以追溯到那幾年eBay上出現(xiàn)的一些手工藝品、字畫、絲綢等具有中國特色的商品，他們贏得了外國人的追捧，基本上通過獨立網(wǎng)站銷售。后來發(fā)現(xiàn)，老外對于公益禮品的復購率并不高，而且運費很貴。這時，在深圳等地區(qū)，具備一定科技含量，貨值相對高，運費底的電子產(chǎn)品開始出現(xiàn)，目前深圳有70%的跨境電商賣家，在從事消費電子的出口。而長三角的賣家，則主要在從事快時尚產(chǎn)品的出口，最具代表性的城市，有義烏、杭州、上海、南京等等。中國的出口跨境電商，消費電子和快時尚，兩個品類基本上占到7成。從這10行業(yè)里面，還有非常多的行業(yè)，有非常大的機會，在很多行業(yè)里根本還沒有冒尖的品牌出現(xiàn)，比如，日化、母嬰、食品……在國內(nèi)電商行業(yè)格局定型的情況下，跨境品牌才是真正的藍海。深圳入榜企業(yè)最多，占了全國入榜品牌的43%，繼續(xù)領(lǐng)跑全國在“互聯(lián)網(wǎng)”的時代背景下，作為互聯(lián)網(wǎng)衍生的新型貿(mào)易形態(tài)，跨境電商以全球化、網(wǎng)絡化、便捷性等特點，獲得消費者的認可。國內(nèi)電商巨頭以及海外電商企業(yè)瞄準消費升級需求，紛紛發(fā)力跨境業(yè)務，中國跨境電商“大本營”：深圳跨境電商占全國一半。深圳能夠成為目前中國跨境電商交易額最高的地區(qū)，與兩方面優(yōu)勢密切相關(guān)，而這兩方面優(yōu)勢，或能成為衡量一個地區(qū)，是否具備跨境電商發(fā)展能力的重要標準。第一是交通物流優(yōu)勢，深圳依靠機場、港口以及毗鄰港澳優(yōu)勢，具備了發(fā)展跨境電商貿(mào)易的交通基礎(chǔ)；尤其是在電商物流方面，目前深圳擁有全國80%的供應鏈企業(yè)總部。第二是電子商務區(qū)聚集優(yōu)勢，目前深圳全市已建成以福田國際電子商務、華南城電商園區(qū)、前海跨境電商、羅湖互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園等為代表的電子商務集聚區(qū)近40個，園區(qū)總面積已超過200萬平方米，近7000家互聯(lián)網(wǎng)、電子商務企業(yè)入駐。品牌以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)驅(qū)動為主，未來會回到商業(yè)的本質(zhì)，更加注重產(chǎn)品研發(fā)的公司才能走的更遠這一輪的創(chuàng)業(yè)，從國內(nèi)的BAT，到國外的google、Amazon、蘋果等，還有各種獨角獸公司，最大的變革來自互聯(lián)網(wǎng)，技術(shù)的升級，換來產(chǎn)業(yè)的提升，從而發(fā)現(xiàn)新的機會，跨境電商行業(yè)也一樣，這30個品牌中，只有7個來自傳統(tǒng)的制造行業(yè)，也可以基本上說是從事傳統(tǒng)外貿(mào)代加工中成才起來的品牌。成熟的產(chǎn)品驅(qū)動有很多種方式，總結(jié)下來有兩個方面：第一個是制造，第二個是用戶體驗與設計。在這兩者背后還有一個共同的驅(qū)動力就是產(chǎn)品的研發(fā)，還有個共同個感性認知，那就是對生活與行業(yè)的熱愛之情。中國跨境電子商務在全球互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及經(jīng)濟一體化的積極推動下快速發(fā)展，給消費者提供了多樣的商品和簡捷的跨境購物體驗。這種方式，未來還會持續(xù)很長一段時間。另一個角度看，出口跨境電商的高速發(fā)展一方面得益于國內(nèi)在制造業(yè)方面的成本、產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢，另一方面受益于海外市場提升的電商滲透率和對高性價比產(chǎn)品的消費訴求。互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)驅(qū)動的平臺類電商依然存在機會，而競爭激烈的成熟產(chǎn)品驅(qū)動需要具備供應鏈管理、自有品牌研發(fā)和營銷導流等方面構(gòu)建壁壘，才能夠在差異化道路上實現(xiàn)增長。

從線下走到線上的品牌戰(zhàn)略，對于ZARA，到底是陣痛還是危機?增速放緩、股價暴跌、CEO歸隱、全球關(guān)店，盡管ZARA及其母集團INDITEX在2017年的財報顯示，他們依然是這個星球上最受歡迎的快時尚品牌，但面對來自資本市場的質(zhì)疑，ZARA在2018年還是沒有拿出足夠有說服力的回應。對他們而言，最大的機遇和威脅都來自于中國市場。據(jù)財報，截至2017財年末，INDITEX集團在中國共開設店鋪593家，僅次于該集團在西班牙的店鋪總數(shù)。而近年來，面對舉步維艱的線下市場，ZARA不止放緩了開店速度，甚至關(guān)掉了位于成都春熙路的“中國區(qū)最大旗艦店兼首家形象店”。而在陌生的中國線上市場，對手不止是優(yōu)衣庫。ZARA最忌憚的，是成長于互聯(lián)網(wǎng)的快時尚品牌韓都衣舍，其款式上新速度和款式數(shù)量都已經(jīng)超越ZARA,成為互聯(lián)網(wǎng)第一快時尚品牌。相對于ZARA、H&M這樣的傳統(tǒng)巨頭，韓都衣舍更熟悉阿里培養(yǎng)的中國互聯(lián)網(wǎng)市場，而且根據(jù)近年來的大粉絲+大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略可以看出，他們擅長的除了在互聯(lián)網(wǎng)上賣貨，還更懂得這個國家年輕人的消費心理。世上最恐怖的事情，不是鏡子里的另一個自己，而是鏡子中的人比自己還要鮮亮動人。2018年5月3日，當ZARA還在用渠道思維考慮線上與線下的關(guān)系時，韓都衣舍聯(lián)合天貓歡聚日已經(jīng)舉著“快時尚新零售品牌”的大旗，來到杭州——中國互聯(lián)網(wǎng)市場的大本營，開了第一間品牌體驗店。到場的除了25歲左右的年輕人，還有很多媒體。到這時，很多人才剛剛開始意識到，2016年馬云在云棲大會上提出的“新零售”，不再是一個概念，而是零售界一個不可逆的大勢。那么，ZARA的線上策略，距離阿里和韓都衣舍提的“新零售”還有多遠?這個距離又是怎么被拉開的呢?一、是誰讓ZARA成為“慢時尚”的代表在全球互聯(lián)網(wǎng)品牌崛起之前，沒有人想到ZARA也會因為更新速度的問題而困擾。國外的韓都衣舍們，憑借互聯(lián)網(wǎng)天然的速度優(yōu)勢，在2017年，將H&M和ZARA們打的措手不及。Boohoo.com，ASOS、Missguided已經(jīng)被外媒將稱作是“超快時尚”(UltrafastFashion)的代表，它們以更瘋狂的節(jié)奏響應消費者對于及時性、新鮮感的需求，將商品的生產(chǎn)周期壓縮到了在2-4周內(nèi)。在韓都衣舍的官網(wǎng)上，你也可以看到“每日上新100款”這樣的slogan?；ヂ?lián)網(wǎng)品牌已經(jīng)成為快時尚的最新一批顛覆者。而這個位置，曾經(jīng)屬于ZARA。他們的垂直出貨模式，曾經(jīng)極大地縮短了出貨時間：平均為3—4周，因此一年可以有13-18個Collection。更加傳統(tǒng)的品牌出貨的整個流程需要4至6個月，一年一般只有兩個Collection。ZARA原來最驕傲的一點就是，比同樣以出貨速度著稱的H&M，還快了5天。而這樣的優(yōu)勢在韓都衣舍們面前已經(jīng)蕩然無存。相比“垂直出貨”，資本市場更喜歡的概念類型，是像韓都衣舍說的“柔性供應鏈”。對于至今仍無應對方案的ZARA來說，失去了快還只是失去了一張ACE，真正可能會讓他們輸?shù)粽麄€牌局的，是以阿里和韓都衣舍為代表提出的“新零售”。二、渠道之爭的硝煙已散去，線上完勝，線下的意義還剩什么?在本次奇妙靈獸節(jié)現(xiàn)場，韓都衣舍的品牌負責人提出了一個稍顯激進的觀點：在當下的零售市場中，線下存在的價值僅僅是做消費者體驗。這其中包括消費體驗和品牌體驗。所以，像GUCCI、CHANNEL和韓都衣舍這樣的快閃店以后會成為零售業(yè)的常態(tài)嗎?雖然這點這還有待時間的考證，但傳統(tǒng)的快時尚品牌正在用行動證明，忽視或錯估消費者體驗的代價有多么嚴重。眾所周知，ZARA為了保證快速運輸，不惜支付高額的運費而不愿意花費廣告費和市場營銷的費用，市場營銷費用只占總成本的0.3%-0.4%。但沒有廣告，不代表它們就沒有做品牌體驗。ZARA一直在用門店做體驗。虛榮心，是他們對大眾最重要的洞察。在紐約，他們把店開在第五大道;在巴黎，是香榭麗舍大街;在上海，是南京路。因此，ZARA的鄰居全是路易?威登、香奈兒等奢侈品巨頭。媒體將ZARA的開店策略總結(jié)為油污理論，它會將店開到城市最繁華的地區(qū)，并慢慢將觸手伸向周邊較小的商業(yè)區(qū)，就如同“油污”一般，先由一大滴，然后慢慢延伸。ZARA選擇用高額的租金，將高級購物中心的體驗，轉(zhuǎn)化為自己的品牌體驗。然而這個路數(shù)，正在急速失效。其實很好理解，當GUCCI、CHANNEL這樣的奢侈品都在跨界、惡搞、快閃店的路上漸行漸遠，用“平民化”試圖自救時，ZARA這種“偽高端”的品牌戰(zhàn)略如何還能取得之前的效果呢?當H&M于3月入駐天貓時，也提到了新零售。但他們面對的問題，和ZARA一樣，僅僅將線上作為銷售渠道，既不能扭轉(zhuǎn)頹勢，也不是真的“新零售”。關(guān)于消費者體驗，他們依然沒有拿出什么和新零售品牌抗衡的好辦法。韓都衣舍采用的粉絲戰(zhàn)略，已經(jīng)幫他們在全網(wǎng)積累了全社交平臺總計6000萬粉絲數(shù)。這個驚人的數(shù)字，加上移動化、內(nèi)容化的環(huán)境，讓他們與后來者的距離已經(jīng)甩的越來越遠。當韓都衣舍又走進線下，試圖和粉絲進行深度互動時，這種品牌體驗讓ZARA望塵莫及?！捌婷铎`獸節(jié)”期間，韓都衣舍舉辦的粉絲見面會現(xiàn)場火爆，韓國的知名網(wǎng)紅和時尚博主，以品牌的名義與來自全國各地的粉絲進行了“第一次的親密接觸”。為了擴張電商業(yè)務，ZARA母公司在2017年底傳出了出售全球16處房產(chǎn)的消息，可惜的是，至今市場依然看不到在放棄線下的“高級感”之后，他們將用怎樣的品牌體驗，在國內(nèi)應對韓都衣舍們的沖擊。三、數(shù)據(jù)顛覆一切：ZARA的銷售預測神奇不再“以消費者體驗為中心的線上數(shù)據(jù)驅(qū)動，線下體驗融合?！本褪前⒗镄铝闶鄣暮诵木瘛３梭w驗，韓都衣舍在此次奇妙靈獸節(jié)現(xiàn)場，面對媒體時，反復強調(diào)的就是他們從2012年起研發(fā)的C2B系統(tǒng)，他們的品牌負責人介紹到，這套成熟的系統(tǒng)可以通過公開數(shù)據(jù)，分析當季最流行的款式、花色、材質(zhì)等重要流行元素，從而在短時間內(nèi)決定每一款式的運作策略。許多媒體人聽完后，都表示這個系統(tǒng)讓他們想到了ZARA的銷售預測——一個如“海底撈式”的人工數(shù)據(jù)搜集體系。如前文所述，ZARA的核心，是店鋪。曾經(jīng)有一則廣泛流傳的傳聞說，當你走進店內(nèi)，柜臺和店內(nèi)各角落都裝有攝影機，店經(jīng)理隨身帶著PDA。當你向店員反映：“這個衣領(lǐng)圖案很漂亮”、“我不喜歡口袋的拉鏈”，這些細微末節(jié)的細項，店員向分店經(jīng)理匯報，經(jīng)理通過ZARA內(nèi)部全球資訊網(wǎng)絡，每天至少兩次傳遞資訊給總部設計人員，由總部作出決策后立刻傳送到生產(chǎn)線，改變產(chǎn)品樣式。關(guān)店后，銷售人員結(jié)帳、盤點每天貨品上下架情況，并對客人購買與退貨率做出統(tǒng)計。再結(jié)合柜臺現(xiàn)金資料，交易系統(tǒng)做出當日成交分析報告，分析當日產(chǎn)品熱銷排名，然后，數(shù)據(jù)直達ZARA倉儲系統(tǒng)。收集海量的顧客意見，以此做出生產(chǎn)銷售決策，這樣的作法大大降低了存貨率。同時，根據(jù)這些電話和電腦數(shù)據(jù)，ZARA分析出相似的“區(qū)域流行”，在顏色、版型的生產(chǎn)中，做出最靠近客戶需求的市場區(qū)隔。這套嚴謹?shù)捏w系之前被時尚圈視為圭臬。但當像韓都衣舍這樣的互聯(lián)網(wǎng)品牌，開始依托于基數(shù)更加繁復的互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)做出判斷時，ZARA那套體系還行得通嗎?據(jù)相關(guān)負責人介紹，韓都衣舍這套體系針對商品上架后的各項運營指標(單品銷售件數(shù)、毛利額、轉(zhuǎn)化率、消費者評價、購物車數(shù)量、剩余庫存等)，按照一定算法進行的商品動態(tài)排名分析。商品上架后只需3-5天，運營人員就可以迅速判斷，這個產(chǎn)品是否需要參加活動?應在店鋪中安排什么樣的展示位置?是否要促銷?是否要調(diào)整價格?等等等等。它貫穿起了韓都衣舍的所有環(huán)節(jié)。通過商業(yè)智能的數(shù)字化決策大大減少了人的感性決策導致的運營風險，因此韓都的運營效率得以大大提升。在這套系統(tǒng)的幫助下，韓都衣舍的季度售罄率通常都會高達95%以上，而服裝行業(yè)的平均售罄率僅有60%。無論是從哪個方面來看，兩邊各自的說辭在對比之下，都是韓都衣舍顯得更加誘人。這一切來源于互聯(lián)網(wǎng)的高效，和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的精準。四、總結(jié)作為至今依然是全球第一快時尚品牌的ZARA，無論是在國內(nèi)，亦或是國際市場上，都在面對互聯(lián)網(wǎng)品牌的劇烈沖擊。而當中國成為其全球僅次于西班牙的第二市場后，ZARA必將在這里全力以赴，才可以跟上“新零售”的大趨勢。而曾經(jīng)被稱為“互聯(lián)網(wǎng)版的ZARA”的韓都衣舍，正在完成過往模式的升級與蛻變。如果ZARA日后的發(fā)展重點，真的要轉(zhuǎn)移至線上的話，在國內(nèi)市場與之背水一戰(zhàn)的對手，除了優(yōu)衣庫，必將少不了已經(jīng)在這個戰(zhàn)場上生存了12年的韓都衣舍。

4月13日消息，獲悉，快時尚品牌ZARA近日上線AR購物APP“ZARAAR”，據(jù)悉，ZARA將在全球137家旗艦店引入AR技術(shù)，為期兩周。據(jù)介紹，ZARA這款ARapp有三種場景：一是商店櫥窗，二是店內(nèi)的臺子上，三是電商紙盒。消費者可下載APP后掃描二維碼，將手機對準商店或定制櫥窗，穿戴用戶所選擇服裝的模特便會出現(xiàn)。根據(jù)ZARA介紹，模特們會自然地擺出造型，四處走動，他們還會進行交談。如果對衣服滿意，可直接點擊購買。了解到，據(jù)3月14日，ZARA母公司Inditex發(fā)布了2017年財報，根據(jù)財報顯示，Inditex2017財年凈銷售額增長9%至253.4億歐元，凈利潤年比增長7%，總計33.7億歐元。而2016年，Inditex銷售額增長12%至233.1億歐元，凈利潤同比上漲10%至31.6億歐元，相比之下，整體數(shù)據(jù)均有下滑?？鞎r尚產(chǎn)業(yè)的業(yè)績有所下滑，或許推出“新玩法”也是必行之路。

3月21日，瑞典快時尚品牌H&M及同名家居品牌H&MHOME周三在上海南京西路旗艦店舉辦發(fā)布會，正式宣布兩大品牌入駐Tmall.com天貓。在零售渠道轉(zhuǎn)型，實體店流量遭遇沖擊的變革之際，H&MHennes&MauritzAB(HM-B.ST)海恩斯莫里斯集團在去年12月中旬的年度初步業(yè)績報告中宣布在今年春季入駐中國最大的在線銷售平臺，成為四大快時尚品牌中最后一個加入天貓的品牌。在情人節(jié)當天舉辦的首個資本市場日活動上，該集團首次披露其電商業(yè)務數(shù)據(jù)。截止11月底的2017財年，在線渠道收入占比12.5％達290億瑞典克朗，營業(yè)利潤占比高達22％的營業(yè)利潤。該集團同時宣布電商業(yè)務的增長計劃，預計2019-2022年在線業(yè)務復合增長率約為20％，五年后在線收入將達到約750億瑞典克朗，而當前財年，集團在線收入將至少錄得25％的增長。H&M大中華區(qū)總經(jīng)理MagnusOlsson在活動現(xiàn)場表示，與AlibabaGroupHoldingLtd.(NYSE:BABA)阿里巴巴旗下在線銷售平臺的戰(zhàn)略合作意義空前，深信能為中國消費者提供更為優(yōu)化的時尚解決方案、具有附加價值的個性化訊息和更無縫的線上線下購物體驗。據(jù)悉，H&M天貓旗艦店首日上線的SKus超過10000，涵蓋男裝、女裝、童裝和家居，同時首發(fā)了多個明星限量款，包括其中國區(qū)代言人王源同款，后者為當紅青少年組合TFBOYS成員。進入中國11年之后，中國市場目前是H&M發(fā)展最快以及最重要的市場之一。無時尚中文網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，瑞典集團2017財年在中國市場收入錄得3％的固定匯率增長，由108.42億瑞典克朗增至110.30億瑞典克朗。

鄭勇將赴歐洲和知名的快時尚品牌探討其智能倉的落地。去年，Geek+還與日本第三方物流倉儲服務（3PL）公司ACCA在日本落地了第一個智能倉儲機器人項目，搶在當時正火的印度倉儲機器人公司GreyOrange之前。作為倉儲機器人領(lǐng)域第一梯隊的代表公司，Geek+和快倉是美國倉儲機器人Kiva的追隨者，Kiva于2012年被Amazon以7.75億美元收購后，已全面進入亞馬遜的智能倉改造中。據(jù)了解，目前亞馬遜的單體智能倉里使用的倉儲機器人已超過3000臺，總應用已超過10萬臺。這也被看作倉儲機器人可以更高效應用于電商行業(yè)的重要佐證。以Geek+為代表的此類智能倉方案通過“貨到人”的倉儲機器人，實現(xiàn)根據(jù)訂單需求，將貨架搬運到人工揀貨站的方式，揀選人員只需根據(jù)顯示屏和播種墻電子標簽提示，從指定貨位揀取相應數(shù)量的商品放入訂單箱，打破了對照訂單人滿倉庫找貨的“人到貨”模式。通過倉儲機器人代替人工，實現(xiàn)無人化自動化，提升倉儲效率。Geek+CEO鄭勇稱，相較于立體倉庫+AGV的倉儲自動化改造路線，Geek+的方式代表的是一種柔性自動化，是一種更靈活、分布式的系統(tǒng)，每個機器人能獨立工作、并行作業(yè)，有很好的拓展性。又因為倉儲機器人是一種很標準化的設備，可以用更多軟件優(yōu)化算法，讓系統(tǒng)學習進化更好的效率。“自動化是一個趨勢，有不同的技術(shù)路線。不同路線是互補同時應用的一個格局。但哪種技術(shù)占主導很難說，很難說一種技術(shù)路線比另一種有壓倒性的優(yōu)勢。”鄭勇稱，目前，消費市場的需求趨向于越來越變化，市場變化越多，就需要更敏捷、快速的供應鏈響應，因此給了機器人應用機會。一方面，企業(yè)的業(yè)務變化越來越快，無論是業(yè)務量上升還是下降都變得很快；另一方面，消費趨勢也在快速變化，消費者喜好越來越多元化，流行什么不流行什么瞬息萬變，這也要求生產(chǎn)線、倉庫及時適應市場變化。這種變化在中國電商行業(yè)表現(xiàn)尤其明顯。傳統(tǒng)的倉儲自動化建設往往考慮5-10年的業(yè)務變化，而現(xiàn)實的市場變化以月為單位，尤其對中小微企業(yè)來說，用人工顯然要比上一套規(guī)?；笙到y(tǒng)更便宜更柔性化。但問題是，中國的人工成本在快速上漲，廉價勞動力招工難的問題已從生產(chǎn)制造業(yè)蔓延。輕量化、柔性化的倉儲機器人從而成為替代人工勞動力的一種選擇。據(jù)了解，目前Geek+服務的企業(yè)主要為電商、3PL、醫(yī)藥、鞋服、食品、日用品、工業(yè)等，此類行業(yè)SKU特別多，庫存動態(tài)變化快，非常適合柔性化方案。采用Geek+的方案只需要改造普通貨架+倉儲機器人，倉庫貨架改造成本低，機器人設備標準化可靈活配置數(shù)量?！耙粋€工位處理幾十個訂單，看幾十個訂單需要哪些SKU，看哪個貨架能滿足更多的商品，搬一個貨架過來不是取一個東西，是取好幾個東西，效率比人跑過去更高?！编嵱路Q，這一整套倉儲體系算法包括三個方面：第一，怎么把商品存儲到貨架上，布局很重要，怎么對貨品、貨架做動態(tài)分布以更好的應對工位的需求？目前，Geek+可以實現(xiàn)根據(jù)SKU的熱銷情況，貨架根據(jù)暢銷、滯銷移動分布，讓最暢銷的SKU分布在靠近揀貨臺的近距離貨架，滯銷的放在遠距離貨架。第二，訂單池，怎么讓一個波次的幾十個訂單同時去執(zhí)行？執(zhí)行的順序是什么？需要解決業(yè)務訂單的管理和執(zhí)行方式。這種方式突破了傳統(tǒng)電商按時間順序揀貨的邏輯，大大提升了揀貨效率。第三，機器人的調(diào)度，確定搬哪個貨架組合到工位的時候，安排哪些機器人去搬？機器人路徑怎么走？怎么解決擁堵的問題？躲避障礙的問題？據(jù)了解，這套方案的主要投資成本在機器人上，可以根據(jù)倉庫面積和訂單出貨量，匹配機器人數(shù)量。一個5000平米的倉庫，少的20臺搞定，多的100臺，每臺價格在10萬元左右。了解到，2017年Geek+已實現(xiàn)營收大幾千萬，其中來自電商的占比超過70%。收入模式有兩種，一種是直接售賣機器人和系統(tǒng)；另一種則來自設備運營服務，通過自己投資承擔機器人硬件成本為電商提供按單收費服務，也可以按時間租賃，客戶無需初始固定硬件投入。目前，Geek+還有針對制造業(yè)工廠、商業(yè)場景、醫(yī)院、酒店、機場的搬運機器人。由于中國有大量的中小微制造企業(yè)，此類市場的客戶數(shù)量已占到其總客戶數(shù)的一半。此外，Geek+也在研發(fā)儲備可以上路的室外物流機器人。鄭勇稱，室外的配送機器人與倉儲機器人本質(zhì)技術(shù)差不多，但室外機器人的AI程度更高一些，在應用場景上面對社會環(huán)境、法律、城市規(guī)劃等各種挑戰(zhàn)，離落地還很遠。鄭勇稱，整個倉儲機器人市場還在一個嘗試階段，但經(jīng)過2015年、2016年基本已經(jīng)驗證了這套解決方案的價值。今年將有越來越多的客戶嘗試，但大規(guī)模的復制還比較少，普遍都是先嘗試做倉庫中的一個分區(qū)?！罢麄€行業(yè)要爆發(fā)需要大家愿意去復制，全面推廣，從常識到全面復制是又一個積累期。”鄭勇判斷，2018年下半年，將開始有更多復制的趨勢，甚至做一些2萬平米的大倉庫項目。Geek+今年的目標是10倍增長，營收實現(xiàn)幾個億。為此，除了國內(nèi)市場，Geek+將更主動的拓展日本等國外市場。由于倉儲機器人方案目前主要在替代人工成本上表現(xiàn)投資性價比高，在國外高人工成本的地方相對更有市場空間。

近日，記者獲悉，在此前12個月中達令家已經(jīng)完成了兩筆共計超過7億的融資。另有知情人士爆料達令家已打造了國內(nèi)最大的專著年輕女性消費的聚合平臺。記者就此事采訪達令家創(chuàng)始人齊燕，她表示達令家瞄準的是佳人經(jīng)濟，在全國范圍內(nèi)進行線下女性消費入口的梳理與合作，并建立系統(tǒng)，于近期完成了第一階段布局。達令（達令家為達令體系新品牌）2014創(chuàng)立，專注于向中國消費者提供全球好貨，其中包括跨境電商業(yè)務。但自去年4月8日財政部聯(lián)合海關(guān)總署和國家稅務總局共同推出《關(guān)于跨境電子商務零售進口稅收政策的通知》后，中國跨境進口電商就開始陷入震蕩中，大批資本撤離、平臺轉(zhuǎn)型、甚至倒閉，在外界看，“寒冬”似乎不可避免的到來了。為何達令家可以逆勢而上，有如此吸引力？齊燕表示，達令家的核心從來就不是跨境電商，跨境只是供應鏈。從一開始，達令家的商業(yè)邏輯就是了解一個人群的消費行為以及她們關(guān)聯(lián)的生活態(tài)度，提供她們需要的體會。齊燕說的這個人群就是女性，更具體點兒是指追求品質(zhì)生活的女性，年輕女性。齊燕認為，公眾對商場，街邊以及網(wǎng)上的“麗人店”已經(jīng)很熟悉，它們都在賣貨給“麗人”，而達令家更愿意稱他們?yōu)椤凹讶恕薄！凹讶耸莻€美好的詞，有溫度，有風度。中國詩詞里佳人常常出現(xiàn)，杜甫說，絕代有佳人。李煜寫，佳人舞點金釵溜。還有寫一笑傾城的佳人。當然，月亮里也住著佳人嫦娥。在達令家，佳人也是家人，是一起體會美好，創(chuàng)造美好的友親，就好比淘寶上的，親。有個定義叫她經(jīng)濟，我想說，我做的就是，佳人經(jīng)濟，從開始，到現(xiàn)在，這是本質(zhì)——不管形式如何調(diào)整?！饼R燕說道。達令家創(chuàng)始人：齊燕根據(jù)齊燕的邏輯，達令家并非轉(zhuǎn)型，而是優(yōu)化升級。而達令家的投資人，在2016年所謂跨境電商最寒冷時，進入達令家，也是把眼光放到了齊燕和她的商業(yè)邏輯“佳人經(jīng)濟”上了。達令家在跨境電商階段做了兩個重要積累：一是對優(yōu)質(zhì)供應鏈的掌握，二是對服務女性用戶的理解、認知、能力的積累。“我們在供應鏈上的經(jīng)驗和能力形成了品質(zhì)優(yōu)勢，我們在上階段運營商的積累形成了服務年輕女性市場的能力能力。達令家正沿著更本質(zhì)的商業(yè)邏輯，進行核心競爭力建設，到今天，我也可以自豪說，這個優(yōu)勢我們已經(jīng)建立，布局完成第一階段。”齊燕表示。齊燕口中的這個布局即是指自2016年起達令家下沉線下深耕女性市場，在全國范圍內(nèi)進行線下女性消費入口的梳理與合作，進行了地毯式溝通與合作，建立系統(tǒng)。這些線下消費入口都以女性消費為主，是中國二三四線“她經(jīng)濟”的主體力量。通過線下系統(tǒng)化的聚合這些核心用戶，達令家已經(jīng)低調(diào)打造了國內(nèi)最大的專著年輕女性消費的聚合平臺。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，預計到2019年“她經(jīng)濟”的整體市場規(guī)模有望達到4.5萬億。其中，二三四線城市的女性消費市場迅速崛起，已經(jīng)成為女性快消品、快時尚品牌的市場爭奪之地。例如，無印良品在2017年的渠道擴展計劃中，除了深度挖掘上海、北京等一線城市的消費市場，還將把店鋪網(wǎng)擴大到重慶、蘇州等城市。而在這個市場競爭中，達令家的供應鏈早已積累了優(yōu)勢。雖然齊燕并不愿過早透露所謂達令家的大戰(zhàn)略舉措是什么，但已可以猜測出是與女性市場有關(guān)的線上線下結(jié)合的商業(yè)模式，這可能正是巨頭們看好達令家的核心。在達令家我們也遇到了前來接受培訓的合作伙伴，她們只是簡單說，“不容錯過的機會”。對于達令家這一布局，DCCI研究院院長、知名媒體人劉興亮分析認為，在細分領(lǐng)域，在更深入的區(qū)域，做線上線下結(jié)合的消費入口，將是非常接地氣有爆發(fā)力的模式?！靶碌南M入口，新的人群聚合，將降低營銷成本獲客成本，將具備非常強的人群激活能力”，劉興亮打比方說，“現(xiàn)在你有車，你有貨，你有油，都不如，你有深入脈絡的高速公路，而且是八車道。如果真的形成了千萬級規(guī)模的消費入口，那就是初始化了一個巨大能量場，也就我們講俗講爛了的風口形成階段。更可怕的是，這種形式的入口裂變能力會非常強，是個新的商業(yè)機會。”而在前一輪領(lǐng)投達令家的光際資本管理合伙人艾渝則指出：“達令家最重要屬性不是跨境是女性。達令家在這其中的女性跨境消費市場有著先天優(yōu)勢，能夠抓住她經(jīng)濟中新機會。在這一賽道上，我們堅信自己的預判和提前布局，期待能投出一個獨角獸。”

Gap打算把更多資源投向那些仍在增長的子品牌，同時削減掉不再賺錢的部分——即使這意味著它的核心品牌會遭到?jīng)_擊。這家總部位于舊金山的公司在周三宣布，未來三年他們打算關(guān)閉200家Gap和BananaRepublic的門店，同時新開270家OldNavy和Athleta。不過，他們并未透露各個品牌門店分別會有多少增減，以及具體哪些門店會受到影響。2015年上任的CEOArtPeck在一則聲明中表示，過去2年他們花了不少力氣對整個集團“該如何運營”進行調(diào)整，未來則將把重點放在“如何增長”上。OldNavy和Athleta被認為是更值得投資的兩個子品牌。OldNavy過去一年以來已經(jīng)取得了8%的銷售增長，而Athleta旗下的運動類產(chǎn)品也有兩位數(shù)增長。按照Peck的估計，這兩個品牌未來3年的銷售額將分別超過100億和10億美元。相比之下，主線品牌Gap的可比銷售額已經(jīng)連續(xù)14個季度沒有任何增長；而BananaRepublic的銷售額則已經(jīng)連續(xù)10個季度持續(xù)下跌。另一個增長點是線上渠道。上個季度，Gap集團的線上及移動端業(yè)務取得了雙位數(shù)增長。他們正試圖在更多市場推出“線上下單、線下提貨”服務，同時通過童裝品牌BabyGap測試服裝訂購服務。和A&F、J.Crew等百貨品牌類似，Gap需要重新找到它的消費者。人們在服裝上的花銷正在減少，并且更樂于購買打折商品或者在網(wǎng)上下單，這使得傳統(tǒng)百貨渠道的人流不斷減少。為了調(diào)整成本結(jié)構(gòu)，Gap自2005年一共關(guān)閉了650家門店，總零售面積減少了500萬平方英尺（約46.4萬平方米）。此外，它還在現(xiàn)有的3600個直營及經(jīng)銷商零售點中試驗更小規(guī)模的門店形式，希望在未來3年節(jié)省5億美元成本，用于投入新的增長計劃。但這些策略并不能解決Gap面臨的根本問題——主線品牌缺乏特色。在90年代，Gap曾是“effortlesscool”的代名詞。數(shù)字營銷機構(gòu)Forward3D的CEOMartinMcNulty還記得，當時Gap找來眾多明星拍攝了一支穿著卡其褲、跳搖擺舞的電視廣告。這支廣告?zhèn)鬟f的信息很明確：運動、牛仔、街頭、休閑……Gap可以代表一切與酷相關(guān)的風格。但很快，細分品牌后來居上。試圖代表一切，意味著失去所有?！凹词笹ap通過設立BananaRepublic和OldNavy等子品牌成功切分出休閑著裝（out-of-officewear）以及低價服裝的產(chǎn)品線，這些子品牌的成功只是反襯出Gap主線品牌如何逐漸失勢?！盡artinMcNulty對Adweek說。2014年，Gap找來知名廣告公司W(wǎng)+K拍攝了一支以“DressNormal”為主題的廣告。盡管請來DavidFincher和SofiaCoppola執(zhí)導、ElisabethMoss和AnjelicaHuston主演，但這輪新營銷仍未能給銷售帶來任何正面影響。原因還是一樣——在美國本土市場，8500萬千禧一代已經(jīng)成為消費主力。與90年代追捧Gap的4000萬X世代相比，他們的口味更加細分、多元化且個性化，你不可能試圖取悅所有人。ArtPeck于2015年上任后，直接取消了創(chuàng)意總監(jiān)一職。設計流程開始去集中化，不同團隊甚至外部第三方共同合作設計。Peck還鼓勵集團高管更關(guān)注數(shù)據(jù)積累，以了解消費者真正想要的是什么。的確，作為一個高街品牌，Gap過去數(shù)年無論換過幾任創(chuàng)意總監(jiān)，都未能在設計上找到任何獨屬于自己的特色。但問題其實不應完全歸咎于創(chuàng)意總監(jiān)的能力，而在于Gap作為一個服裝企業(yè)是否對設計予以了足夠的重視。以西班牙快時尚品牌Zara為例，其母集團Inditex的CEOPabloIsla曾對彭博社表示，“我們能夠憑借收集到的數(shù)據(jù)在季中及時作調(diào)整，但歸根結(jié)底，我們提供給消費者的是‘時尚’。如果沒有設計感，我們就什么都不是?！?012年，主管H&M旗下品牌COS的RebekkaBay加入Gap，也未能如眾人所望的那樣帶來任何改變。Bay離任時接受《華爾街日報》采訪，顯得很無奈：“Gap不是一家以設計為主導的公司。對于什么樣的衣服最終會在店里售賣，我?guī)缀鯖]什么決定權(quán)?！苯衲暌詠恚珿ap在產(chǎn)品創(chuàng)新上最大的亮點是推出了塑形牛仔褲和運動褲系列“Sculpt”。不過從技術(shù)層面看，它仍然是營銷性質(zhì)更強——Sculpt系列的材質(zhì)由88%純棉、9%的聚酯纖維和3%的彈性纖維構(gòu)成。這種混合材料并不算少見。如此看來，無論新一輪的策略調(diào)整是否奏效，Gap至少都需要想清楚，它的核心資產(chǎn)到底為何，以及它在設計上的特質(zhì)到底是什么。

8月25日消息，日前，服裝出口電商企業(yè)無錫擇尚科技股份有限公司公布半年度報告。其半年財報指出，擇尚科技在在報告期內(nèi)主營業(yè)務收入為5399萬元，比上年度減少9826萬元，變動比例為-64.54%。凈利潤為-521萬元，比上年度減少814萬元，變動比例為-277.71%。針對營收降低，擇尚科技表示，報告期內(nèi)公司慎重分析外部競爭環(huán)境和企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，制訂了“三個轉(zhuǎn)變”的運營優(yōu)化理念，對公司業(yè)務渠道進行優(yōu)化整合，提高運營能力，重點加強產(chǎn)品品類拓展以及對供應商的篩選與管理，逐步由大而全的寬泛市場轉(zhuǎn)向具有精度和深度的細分市場。具體措施包括：1.轉(zhuǎn)變銷售渠道，對于毛利低、庫存周轉(zhuǎn)率低、回款周期長的銷售平臺，主動做了調(diào)整，集中人力物力放到優(yōu)勢銷售平臺。全力縮減SKU數(shù)量，使得全渠道在售SKU數(shù)量由原先20000以上控制在2500左右，更加追求品類深度，新品動銷，爆款打造。2.轉(zhuǎn)變選品理念，由單一服裝品類轉(zhuǎn)向戶外、家居等江浙地區(qū)有供應鏈優(yōu)勢的產(chǎn)品，由低利潤空間的泛客群產(chǎn)品轉(zhuǎn)向具備較高附加值的“利基產(chǎn)品”。公司已就數(shù)條產(chǎn)品線作為突破點，運用零售電商思維去引導工廠提煉產(chǎn)品的工藝賣點，組織匹配零售需求的生產(chǎn)；同時借助傳統(tǒng)外貿(mào)經(jīng)驗去圈定市場、客群、性價等定位，導入匹配定位標準的流量。以求不斷發(fā)掘藍海市場，獲得最大收益。3.轉(zhuǎn)變產(chǎn)品供應商選擇理念，在新拓展產(chǎn)品線上，積極采用與優(yōu)質(zhì)外貿(mào)工廠聯(lián)合運營等方式，嚴格把控產(chǎn)品質(zhì)量標準，積極提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力，并著力優(yōu)化結(jié)算周期。通過與供應商的有效組織學習、協(xié)作和重新規(guī)劃利益分配方式，使得供應鏈能夠接受零售電商的特點，在產(chǎn)品開發(fā)迭代上能快速實現(xiàn)，并且在產(chǎn)能計劃上作出相應的調(diào)整方案。在進行轉(zhuǎn)變后，擇尚科技在報告期內(nèi)營業(yè)成本為31,611,201.45元，比上年度減少40,569,683.77元，變動比例為-56.21%。對于凈利潤下降的主要原因，擇尚科技總結(jié)了兩點：第一，報告期內(nèi)公司為著手布局業(yè)務轉(zhuǎn)型準備，逐步整理、調(diào)整公司原有業(yè)務形態(tài)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化公司業(yè)務的經(jīng)營模式；另一方面公司為優(yōu)化資產(chǎn)負債率,加速企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率，減少企業(yè)經(jīng)營負擔，對銷售渠道進行調(diào)整,縮減應收賬款賬期較長渠道的銷售規(guī)模（報告期內(nèi)公司應收賬款減少24,110,756.07元，同比下降66.48%）導致營業(yè)收入下降所致。第二，且隨著跨境電商同業(yè)競爭的加?。ㄒ跃W(wǎng)紅傳播為代表的垂直電商網(wǎng)站營銷費用在增加，以亞馬遜等為代表的第三方電商平臺的規(guī)范要求在提升）導致公司產(chǎn)品銷售費用上升。據(jù)悉，擇尚科技主營業(yè)務為傳統(tǒng)服裝貿(mào)易出口業(yè)務和跨境出口電商零售業(yè)務。擇尚科技基于國內(nèi)柔性供應鏈，通過自行研發(fā)的ERP系統(tǒng)，整合管理供應商，物流商以及境外終端客戶；通過以www.choies.com為主的自建網(wǎng)站以及亞馬遜，速賣通等第三方電商平臺上開設的店鋪，以在線零售方式將公司自營快時尚品牌CHOIES的產(chǎn)品銷售給給海外c端客戶。公司盈利來源主要是產(chǎn)品銷售買賣差價。

從去年的PokemonGo開始，AR（增強現(xiàn)實）技術(shù)便不斷出現(xiàn)在各行各業(yè)，但卻一直未迎來一個爆發(fā)點，還有聲音指出AR就是技術(shù)泡沫，它已經(jīng)冷了，甚至指出現(xiàn)有落地的AR功能也只是一種營銷噱頭……盡管如此，蘋果在今年6月份的全球開發(fā)者大會（WWDC）上發(fā)布了AR開發(fā)平臺ARkit，同月確認收購一家在AR技術(shù)上積累頗多的德國技術(shù)公司；而Facebook也今年推出了其AR平臺CameraEffects，并且扎克伯格在其F8開發(fā)者大會上用一張加了AR濾鏡的照片暗示這一技術(shù)會是今年Facebook發(fā)展的重點。所以，我們搜集了來自各個領(lǐng)域的AR實際應用，從這些案例中了解AR落地現(xiàn)狀，究竟是不是噱頭、是否為技術(shù)泡沫，我們一看便知。美妝在美妝市場，僅在近幾個月，就不斷有美妝巨頭在AR試妝應用上下功夫，包括歐萊雅、絲芙蘭、雅詩蘭黛、資生堂等等。然而無論線上還是線下，這些品牌使用AR的套路基本一致，都是通過在AR應用推出產(chǎn)品對應的妝容供消費者體驗，目前這一應用覆蓋產(chǎn)品包括口紅、睫毛膏、眼影、眼線、粉底液、腮紅、染發(fā)、眉毛等等，幾乎涵蓋所有美妝類產(chǎn)品。另據(jù)加拿大AR技術(shù)公司ModiFace方面介紹，化妝品公司用試妝技術(shù)不僅可以吸引80后、90后消費者的注意力，同樣也能拉動銷售額，當前已經(jīng)有150多個化妝品牌和ModiFace自己開發(fā)的美妝APP合作。可見美妝品牌對于AR的熱情程度。的確，試妝應用為這些品牌的消費者帶去了一定便利。以往，消費者在實體店內(nèi)需要在挑選、試妝和卸妝之間不斷徘徊，過程繁瑣不說，就連試裝產(chǎn)品的衛(wèi)生安全問題也不能完全保證；而線上用戶則觸摸不到實物商品，僅憑圖片以及文字描述也難使消費者對產(chǎn)品產(chǎn)生好感。另外，美妝品牌還可以借此手機后臺數(shù)據(jù)，分析用戶喜好同時判斷產(chǎn)品市場反響。紐約數(shù)字情報公司L2聯(lián)合創(chuàng)始人MaureenMullen還認為，AR技術(shù)將會于未來2-3年內(nèi)在美妝行業(yè)中大范圍普及。所以，AR在美妝市場的應用目前來看還算是順風順水。鞋服根據(jù)AlertTechnologies在2013年的一項研究報告，消費者在零售店里購物時，如果他們進了試衣室，就有67％的可能性會實際購買。所以，與美妝界的試妝應用類似，鞋服市場通過AR也衍生出了一種新物種——“虛擬試衣”。據(jù)了解，英國快時尚品牌Topshop曾推出過AR試裝應用（TopshopVirtualRealityDressingRoom），并且在用戶轉(zhuǎn)身時還能看到背部效果；優(yōu)衣庫曾在美國舊金山聯(lián)合廣場店推出了UniqloMagicMirror（優(yōu)衣庫魔鏡）只需簡單地按動按鈕，就能變換衣服的顏色；鞋類零售商匡威也推出的AR試鞋應用TheSampler，用戶只需將將攝像頭對準腳，就可以看到自己穿匡威鞋的樣子……而奢侈品電商Yoox、鞋品牌Nike、Vans、服裝品牌C&A、艾格、電商巨頭亞馬遜、天貓、京東等都在近年來推出過AR試裝技術(shù)另外，美國服裝零售店Moosejaw為了獲取更多關(guān)注并讓更多消費者參與黑色星期五的活動，曾做了一款AR應用MoosejawX-Ray，讓用戶可通過該應用看到宣傳冊模特穿內(nèi)衣時的樣子。據(jù)Moosejaw表示，也是這個應用，讓其在黑色星期五的銷量上漲了62%，同期增長37%。家居今年6月，蘋果宣稱宜家將會成為其AR領(lǐng)域的可能合作者之一；7月，美國家居建材連鎖零售商Lowe’s發(fā)布了一款融入AR技術(shù)的手機應用Lowe’sVision，它是一款店內(nèi)導航應用，可幫助顧客在店里快速找到自己要購買的商品；8月，美國家居電商Wayfair宣布將旗下AR應用WayfairView嵌入購物應用Wayfair內(nèi)，首次將AR體驗與購物場景進行融合；而美國家居零售公司PotteryBarn也有自己的AR應用，能讓用戶于購買家具前對這個家具在家中的實際擺放效果有個初步判斷……家居零售，線下店鋪面積過大，用戶找起商品時吃力，而線上由于無法感受真實商品的尺寸以及匹配度等問題，會導致大部分潛在用戶流失或消費體驗不佳，然而通過AR技術(shù)則可以很大程度解決這些問題。也因此，有業(yè)內(nèi)人士指出，目前家居行業(yè)是最適用AR技術(shù)的一個領(lǐng)域。娛樂&藝術(shù)除了PokemonGo，還有上線5年來一直處于AppStore上營收排名前十的游戲“部落沖突”。日前，這款游戲的開發(fā)商Supercell宣布正與Facebook合作，通過智能手機增強現(xiàn)實體驗來推廣這款經(jīng)營策略游戲。有Facebook的ARStudio加持的“部落沖突”，其玩家可以扮演建筑工人，以他的視覺感受一切。當把攝像頭指向自己，屏幕會顯示自己穿著建筑工人的衣服，當翻轉(zhuǎn)攝像頭的時候，他們可以把建筑工人放在現(xiàn)實世界中。另外，去年年底的支付寶AR紅包、騰訊QQAR紅包以及日本廣告公司電通推出的手機應用iButterfly（將商家發(fā)放廣告和優(yōu)惠券的營銷活動制成蝴蝶待用戶捕捉）等，都是將營銷活動做成了帶有一定趣味的小游戲。當然，還有我們大眾用戶最常用的拍照應用，如美、Faceu等。在藝術(shù)方面，曾有技術(shù)團隊推出過名為街道博物館的App，其將老照片、歷史資料和現(xiàn)實街景結(jié)合，走在倫敦街頭，打開App即可在屏幕中體驗古老與現(xiàn)實場景交織的感覺。教育據(jù)了解，專注于AR產(chǎn)品開發(fā)的團隊Daqrl曾在2013年6月獲投1500萬美元。該團隊聚集了藝術(shù)家、科學家以及設計師，開發(fā)了一款解剖教學AR應用，并且可iOS以及Android用戶可同時使用。Daqrl團隊表示，有了它，你就可以隨時隨地觀察復雜的人體結(jié)構(gòu)，以一種新的方式學習解剖學。另外，“Chemistry101”是一款教育類的AR應用，它可以對準寫有化學元素名或化學式的卡片，手機或平板界面就可以顯示出立體的分子結(jié)構(gòu)。而“口袋動物園”則是一款結(jié)合AR的早教類應用，它可以通過卡片或馬克圖識別出各種各樣的動物幫助兒童學習。醫(yī)療日前，美國的“受傷戰(zhàn)士計劃”（TheWoundedWarriorProgram）和可穿戴設備解決方案提供商CyberTimez以及智能眼鏡制造商Vuzix合作，使用VuzixM300智能眼鏡，和CyberEyezAR軟件平臺幫助175000名視力受傷的退伍軍人恢復其視力水平。據(jù)了解，這個增強現(xiàn)實系統(tǒng)可以提供以下功能：放大物體（最大15倍）100多種語言的文本到語音對象識別超過160億個識別數(shù)千種顏色的能力通過條形碼掃描識別產(chǎn)品面部情緒檢測其他有外媒報道，蘋果公司在iOS11系統(tǒng)的地圖應用中增加了對AR技術(shù)的支持，當用戶使用步行導航功能時，將iPhone豎立于面前并調(diào)用相機功能時，3D箭頭便會出現(xiàn)在實景中。圖片來源：環(huán)球網(wǎng)根據(jù)IDC最新報道指出，AR和VR市場的收入預計將會在2021年翻倍或更多。而Facebook全球游戲合作伙伴總監(jiān)里奧·奧萊貝也曾表示：“AR只會變得更火，因為攝像頭將你的現(xiàn)實變成了幻想?！钡拇_，通過AR技術(shù)幫助許多零售商提升用戶參與度、消費體驗，并且也能在娛樂、教育、醫(yī)療等方面做出一定貢獻，加之業(yè)內(nèi)技術(shù)大佬的踴躍參與，或許AR技術(shù)還不完善，但它看起來并不像技術(shù)泡沫。

根據(jù)《商店運營的新時代》的一項調(diào)查：69%的零售商將為他們的店員配備移動設備，保證員工間的通信；78%的店員將使用移動設備來查看產(chǎn)品信息；56%的店員使用移動設備來訪問庫存量和供貨情況，保證庫存可視性；82%的零售商將在部分或所有渠道上提供一致的定價，打破信息壁壘。數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在改變傳統(tǒng)零售業(yè)。但一條全渠道的購物路徑，要保證店鋪運營、消費者、員工、資產(chǎn)與庫存、裝運貨物、收據(jù)等每個環(huán)節(jié)之間的“信息互通”都處于“能夠看得見的管理”之中。所以，國內(nèi)外很多零售商都在不遺余力做這件事。英國快時尚品牌Topshop母公司Arcadia就是個典型的例子。據(jù)悉，為了加快數(shù)字化進程，Arcadia集團與零售技術(shù)公司RedAnt合作研發(fā)了一款面向客戶的在線訂購應用。目前，該應用已在Arcadia集團旗下的1400家店推出，包括Topshop、Topman、MissSelfridge、Evans、Burton、DorothyPerkins以及Wallisstores的品牌門店。該應用安裝在店內(nèi)配備的iPad上，消費者可以在逛街時來店里試穿衣服，然后用這個應用訂購自己選中的商品。其提供的商品種類比店內(nèi)展示的更豐富，尺碼也更齊全，因為它打通了這個品牌所有門店和后端供應鏈，實現(xiàn)了整個零售網(wǎng)絡系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的整合。消費者甚至可以選擇在這個店里下單，然后去別的店提貨，也可以用這個設備直接在線支付而不用在店內(nèi)排隊結(jié)賬，因為它通過無線藍牙芯片和PIN設備與店內(nèi)的交易結(jié)算系統(tǒng)實現(xiàn)了整合。據(jù)Arcadia方面介紹，推出這個店內(nèi)在線訂購應用的目的是，通過線上線下全方位、多渠道的打通，讓店內(nèi)銷售人員可以隨時為顧客提供更快、信息更全更準的服務，從而提高門店運營效率。因為，實現(xiàn)了庫存可視化和資源共享之后，任何一個門店的店員都可以調(diào)配其他門店的庫存，這樣也就把所有門店都流通起來了。其官方透露，這個新應用正式推出前已在一個多品牌專賣店進行了試點，并收到了員工和客戶非常積極的反饋，目前產(chǎn)生的銷售額已超過整體在線銷售的5%。Arcadia集團數(shù)字化負責人SimonPritchard談道：“Arcadia集團一直在尋找發(fā)展業(yè)務的最佳式，也一直支持和鼓勵那些能與用戶進行對話、能提升用戶購物體驗的革新，不管是線上還是線下?，F(xiàn)在，有了這個系統(tǒng)，我們可以給到店顧客提供一個更加豐富、更加聯(lián)動的購物體驗?！贝送猓鶕?jù)公開信息，由于艱難的零售環(huán)境以及快時尚行業(yè)的激烈競爭，Arcadia集團2016年全年盈利下降了16%。今年，該集團還經(jīng)歷多位高管出走，目前正在加速補充新血。就在上周，其任命過去9年一直擔任奢侈品集團Burberry首席商品官的PaulPrice為Topshop/Topman的首席執(zhí)行官，將于9月4日正式履新。

7月21日消息，據(jù)外媒報道，快時尚品牌C&A結(jié)束了與俄羅斯零售商RussiaTradeGroup（以下簡稱RTG）的合作關(guān)系，即將全線撤離俄羅斯市場?！癈&A歐洲公司（C&AEurope）及其特許經(jīng)營者RTG的合作協(xié)議自2017年2月失效后，雙方已決定不再繼續(xù)。這也是C&A逐步終止特許經(jīng)營模式這一戰(zhàn)略調(diào)整的一部分?！盋&A公關(guān)部負責人ThorstenRolfes對外宣稱。據(jù)悉，RTG是自2004年以來C&A歐洲公司的唯一一個特許經(jīng)營合作伙伴，運營著C&A在俄羅斯的11個品牌商店。而現(xiàn)在，由RTG運營的C&A俄羅斯門店不久后就將全部關(guān)閉。“目前我們對于俄羅斯市場的未來還沒有明確計劃?！盧olfes表示。據(jù)了解，今年2月，C&A公布了一個新的策略，將對現(xiàn)有零售業(yè)務進行現(xiàn)代化改革，重新打造一個多渠道的零售業(yè)態(tài)。為此，C&A還做了一些列組織架構(gòu)的調(diào)整，包括關(guān)閉虧損門店、裁員以提高人效、降低運營成本等手段。公開資料顯示，C&A在全球總共有2000多家門店，其中約1500家位于歐洲。2017年至今，其在關(guān)閉一些虧損老店的同時又新增了20多家新概念零售門店，并打算在秋季落地更多這樣的新型門店。與此同時，C&A也嘗試著在“新零售”方面做更多的探索。比如，今年6月，其曾攜手中國創(chuàng)業(yè)公司好買衣推廣虛擬試衣技術(shù)，希望把科技感融入用戶體驗中，并用利用大數(shù)據(jù)解決用戶購買服裝的一些痛點。當然，放眼整個行業(yè)，快時尚品牌們似乎都陷入了全球高歌猛進之后的疲態(tài)。不止是C&A，包括ZARA、H&M、Gap等國際快時尚巨頭在內(nèi)，近年來都接連出現(xiàn)關(guān)店、業(yè)績增速持續(xù)走低的態(tài)勢。而且，這也不只是發(fā)生在某一個國家，他們在全球的日子似乎都不太好過。有分析指出，這是曾經(jīng)任性跑馬圈地的必然后果，疲態(tài)或?qū)⒊蔀槲磥砜鞎r尚的主旋律?！翱鞎r尚品牌并不是以產(chǎn)品質(zhì)量和原創(chuàng)性著稱，之所以受歡迎，是因為它們創(chuàng)造的是‘買得起流行時裝’以及‘以平民價格快速消費大牌時尚’。它滿足了愛時尚但消費能力又不強的中端年輕人群的需求。但是，隨著這人群消費能力提高，較弱的品牌忠誠度之下，消費者很容易流失。這就導致快時尚品牌容易快起快落。相比之下，一些來自各國的設計師品牌卻在悄然崛起?！毕M升級是一個過程，快時尚逐漸會進入調(diào)整期。C&A的一系列動作也印證了這一點。只是，當消費升級趨于成熟時，C&A們的調(diào)整能見效嗎？